10 лучших новых ресторанов 2022 года

«Открывать ресторан — в туристическом месте — задачка еще та! Между тем, трудно сыскать в Петербурге место более туристическое, чем перекресток канала Грибоедова и Невского (после Дворцовой площади, конечно). Немудрено, что как только на втором этаже Дома книги, он же Дом Зингера, открылось бистро René, сюда устремились толпы селфи-манов, желающих запечатлеть себя за столиком на фоне Казанского собора. Желательно с бутербродом с красной икрой в руке. Кухня в таких случаях часто отходит на второй план, но в René этого, к счастью, не произошло. Конечно, здесь созданы все условия для обедов и ужинов, но немаловажно, что шеф-повар Роман Киселев придумал, без всякого преувеличения, одно из лучших в Петербурге меню завтраков, которые в René предлагают с девяти утра.

Кухня — символ русско-французской дружбы: солянка чередуется с луковым супом, а пельмени — с томленой щекой в бургундском стиле. Пить кофе с ватрушкой (фантастические!), листать книжку, а подняв взгляд, смотреть на золотой купол собора — разве это плохой план?»

«Намоленное место и хрестоматийный вид. Название René вкусной части второго этажа Дома книги, здесь явно не для красного словца. Слегка (намеренно?) «уставший» интерьер вполне мог бы выходить окнами не на Казанский, а на Сорбонну. Да и хиты вновь популярной у нас французской кухни тут, что называется, «в наличии» — пате из фуа-гра, рийет, луковый суп, нисуаз, бриоши, тартар и крышесносный «Пари-Брест» (лучший — наравне с крем-карамель из «Француза бистро» — десерт за пару лет). 

Качество и «авторское прочтение материала» соответствует таланту Романа Киселева, да и русская часть меню — тоже традиция со времен Антонена Карема и его вклада в нашу кухню. Луковый суп — один из лучших в Питере, хотя «мелкую глубокую» тарелку, где суп остывает еще на полпути к столу, неплохо бы углУбить. Как и прозрачный слой сыра на вкуснейшей гренке. Цена супа это вполне позволяет. Ну а вкус — просто класс(ика). Соус руй к нисуазу — обязательный в буйабесе — тоже вполне может быть, как и подача тунца «куском». Художник так видит, а нам вкусно. Десерты фантастические, но недешевые, что не мешает очереди к кондитерской при входе в ресторан теряться в книжных полках». 

«Ресторан-праздник в Солнечном. Почти до приторности преувеличенная Грузия — именно поэтому нравится всем от мала до велика. На стенах реплики Пиросмани, на полках глиняные квеври, на кухне напоказ крутят хинкали и жарят шашлыки. Со сцены поют про Сулико, персонал улыбается и рассказывает про гостеприимство. Ярко, шумно, весело. Еда всем понятная: пхали, харчо, сациви и немного авторских отступлений типа чебуреков с вишней или хачапури с горгонзолой и грушей. На все времена и в любой компании».

«Грузинская классика в Askaneli на Приморском — просто подарок любителям грузинской кухни. Ресторан огромный, и все здесь на широкую ногу. Но кроме традиционных хачапури-хинкали-чахохбили-лобио и других известных грузинских блюд, есть и оригинальные: например, хачапури с грушей или морепродуктами, чебуреки с вишней, чахохбили с креветками… Бренд-шефу Максиму Галишникову, эксперту грузинской кухни, удается мастерски сочетать классику и гастрономические эксперименты».

«Ресторан-праздник, не меньше! Грузинская музыка, официанты, которые говорят тебе тосты, гостеприимные комплименты в начале и бонусы в конце, шарообразные чебуреки с показательной инструкцией по поеданию, хинкальная мастерская — Askaneli получился живым, радостным, с разрядом по foodtainment. 

Фьюжн Грузии и Азии, все эти хинкали с крабом и хачапури с креветками, понятно, что скопированы со знаменитой «Супры», но это тот случай, когда реплика удачная и похвальная. Во Владивосток лететь далеко и дорого, а в Солнечное — прямо надо!»

«Уникальный (пусть нестрогий, как времена) моноконцепт, помноженный на уникальное прибрежное расположение и новый квартал, без создавшейся еще ауры, уникальный опыт (а кто еще в городе имеет такой опыт?) гастропродюсера, уникальная (для города так точно!) французская школа шефа. Вот и я о том: уникальное место. Где нитки любви, я про всю любовь, скрепили и так колоду козырей, все то, что перечислил. Колоды, которой лет пять не случалось, удивляли лишь одной, двумя сторонами. И да, учитывая запросы «демократичных» (по их мнению) «коллег» по цеху, где три креветки продают за почти три тысячи, то и супердемократичное место!»

«Все мы устали от того, что все (ну почти) рестораторы бесконечно подглядывают друг за другом и пытаются сделать что-то безусловно беспроигрышное. Поэтому, если в этом заведении делают пасту и пиццу, то в следующем доме будут хачапури и хинкали. Это, конечно, объяснимо, но скучно, как афиша балетных театров в декабре, где «Щелкунчик» чередуется с «Щелкунчиком». С этой точки зрения Алена Мельникова и Олег Перфилов сделали большое дело, открыв в культурном квартале «Брусницын» бистро Crevette. Не помню, чтобы кто-то до них додумался сделать ресторан, меню которого основано на креветках. Алена построила много проектов с Ginza Project, а здесь показала, что умеет делать рестораны совсем другого стиля. 

Маленький и демократичный, в известных пределах, конечно. Риет, биск, гедза, паста, хумус — это еще далеко не все, что готовят с креветками на кухне бистро. Мой личный фаворит — жареные тигровые креветки с нежным картофельнем, который здесь называют муслином. Для тех, кто креветок на дух не переносит, в меню тоже кое-что есть. А чтобы нагулять аппетит, можно устроить променад по набережной у залива».

«Очень многое сопротивлялось и сопротивляется попаданию этого ресторана в данный рейтинг. Не самая выигрышная локация, не слишком предназначенное для ресторана помещение (и, как следствие — неэргономичная планировка), излишне высокие цены (в последние пару месяцев ставшие чуть более божескими)... Но все это искупается талантом и мастерством шеф-повара Антонины Смирновой. Ради него можно закрыть глаза на многое».

«Антонина Смирнова, шеф-повар ресторана Kiku Izakaya, пожалуй, единственная из петербургских шефов, так глубоко вникла в тонкости японской кухни. Ведь японская еда — это далеко не только суши и роллы, кстати они здесь отличаются своей нежностью и вкусовыми особенностями. В меню ресторана есть и сложные блюда с экзотическими вкусами, благодаря соусам, которые Антонина делает сама, и свежим ингредиентам. Очень советую хохонику рамен и эби гедза».

«Буржуазное заведение с мотивами Бейрута. Вторая после Москвы итало-ливанская Mina на Крестовском — мина не замедленного, а мгновенного действия почти на все органы чувств — зрение, слух, обоняние и вкус. Окна в пол, рядом — Лазаревский мост и роскошное гетто для «солидных» жильцов, внутри — открытая кухня, стена с нарочито побитым кафелем как намек на историю Бейрута, считавшегося самым модным на Ближнем Востоке, а затем пережившего не один конфликт. Идея Арама Мнацаканова, назвавшего Бейрут «вторым Парижем, центром всего по-европейски прогрессивного» как раз в контрасте дестроя стен и нарядных деталей — стильных ламп и уютной мебели. 

На кухне два бренд-шефа — ливанец-итальянец Джилберто Нассер и бренд-шеф пиццы итальянец Мануэль Сурачи. Тончайшие лепешки и особая пицца — его рук дело. Или их обоих, учитывая корни Нассера. Закуски «в стол» — три вида хумуса, в том числе со свеклой, мухаммара из сладких перцев и оливкового масла, бабагануш, блюда из осьминога с калабрийской ндуйей и бататом, стейк из лосося, томленый в шафрановом соусе, с морскими петушками, кефта из мяса ягненка с сардинской пастой фрегола, похожей на птитим, фисташковое тирамису — в этой яркой, но изящной смеси итальянского с ливанским весь Арам. Ну вот как он это делает?!»

«Арам Мнацаканов всегда делал красиво, а тут превзошел себя. Mina на Крестовском острове у Лазаревского моста получилась фешенебельная и страшно буржуазная. Плитка кинцуги с нитями сусального золота, перламутровые светильники, посуда со сказочными цветами и птицами. Еда ливанская и итальянская: хумус с тапенадом из оливок, бабагануш, равиоли с баклажаном, осьминог с бататом и обязательно сиядие — ливанский вариант невероятно сочной паэльи с креветками. И пицца на тонком, похожем на мацу, тесте, в начинках черная икра или мортаделла с фисташками. Место для специального выхода».

«Когда в Москве греческие рестораны загремели на всю, в Петербурге была тоска и только пара невнятных гирос-кафе. А потом пришла Dreamteam и исправила все. Таверну Pame опишу такими словами, которыми не должен пользоваться фуд-журналист: вкусно и красиво! Очень простое и чрезвычайно важно сочетание. Ключевое при выборе места для свидания, для обеда с мамой, для праздничного ужина».

«Переносимый (переносной, но это в шутку), САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ, но все равно состоявшийся, третий, как бы не пытались отделить, проект братьев Бердиевых, переполненный родственными чертами с двумя другими заведениями. Хотели бы отделить, не стали бы делать «такой же» интерьер, «такой же» сервис и «такую же» воду с загадочным названием «Братья Бердиевы». И у них все получилось. Впечатление на выходе получилось, как и впечатление на входе, ожидания, что рождает маркетинг. И в августе, и сегодня, когда пишу, выхожу со впечатлением. Ресторан-ресторан. Все это помноженное на рыбную тематику, которой в городе вот уже двадцать лет как не хватает… в десять раз от необходимого. Этот год без Porto 19, был бы немного другим. Согласитесь».

«Братьям Бердиевым удалось создать симпатичный (и доступный по ценам) рыбный ресторан и выдержать изначальное направление вплоть до настоящего момента. В меню — до сих пор всего лишь одно мясное блюдо на три десятка наименований и лишь два дороже 1000 ₽. Все исполнено технично, мастерски. Не хватает разве что тончайшего куража, присущего первому проекту братьев — Birch. Возможно, это вопрос времени».

«В Mio есть ощущение, что ты в каком-то ресторанчике в Венеции, например. Для меня чувство места, связанное с особенностями кухни, которые заведение декларирует, очень важно. Mio действительно обладает итальянским колоритом. Здесь шумно, тесновато, мерцают муранские люстры и венецианские зеркала, филетто — сочное и нежное, коктейли беллини и россини легки и элегантны, а зупетту с морепродуктами вдумчиво раскладывает по тарелкам сам шеф Франческо Барбато».

«Место-конфетка: крохотное, элегантное, нарядное в самом центре, у южной колоннады Казанского собора. Муранское стекло, гобелены, винтажные люстры, все сидят друг у друга на головах, такой витальный лакшери. В итальянском меню тартары, крудо, паста, паштет из оливок, едой заправляет Франческо Барбато. Идеальное место для выгула девушки и для ценителей морепродуктов: например, в Mio подают ньокетти с лангустином и зупетту ди маре, блюдо на двоих приносят в супнице, укрытой хрустящим запеченным тестом».

«Кто-то возможно еще помнит, что случилось в России в августе 1998 года? События, оставшиеся в памяти народной под ником «дефолт» привели к тому, что рубль подешевел в четыре раза. Потом было не счесть историй людей, взявших валютный кредит или затеявших бизнес-проект накануне. Примерно тот же эффект имело для ресторанного рынка 21 сентября. Гости спрятались, повара уехали. Более неудачного времени для открытия, чем у MAD представить трудно! Премиальный азиатский ресторан, да еще в чреве Петроградки, кому он нужен в столь тревожную годину? 

Однако, оказалось, что качество действительно имеет значение. Да, дорого, порой так и подмывает сказать безбожно дорого, однако, в меню совершенно точно есть блюда, ради которых сюда стоит приезжать. Местный том ям — абсолютно эталонный, богатый, острый, насыщенный, бархатистый. Тот который будешь вспоминать, пока вновь не окажешься за столом или за кухонной стойкой MAD. Сам ресторан — как дорогая лаковая шкатулка, о реальности же напоминает вид за панорамным окном. Что там? Приезжайте посмотреть!»

«Немного Гонконга в холодной воде. Новый паназиат от Андрея Красова в дальней части Пионерской улицы мог бы украсить любую гастрономическую столицу – от Парижа до Гонконга.  А таких изысканных интерьеров с темным фоном, открытым огнем и высветленными дизайнерским светом открытой кухней и столиками, негромкой фоновой музыкой и бесшумными стильными официантами и в этих городах немного. Лаконичное, но репрезентативное меню с большой гриль-частью и raw баром достойно титула «самого льстивого для желудка». Кто-то удивлен? После красовского «Сада»? Да ладно! Степень перфекционизма соответствующая. Тот случай, когда каждый заплаченный рубль–евро–бат–юанечка полностью оправданы и ни на секунду не вызывают протеста. 

Обилие морепродуктов заставляет проверить географию места, креветки васаби и утка по-пекински вызывают в памяти безвременно почившие Тао и Azia, ну а том ям… Это ж просто праздник какой-то, в поисках которого мы износили не одну пару обуви! И да, не забудьте приодеться и подкраситься — вы обязательно встретите здесь кучу знакомых капризных гурманов». 

«Луч света и цвета в царстве монохромных, минималистичных, серо-петербургских ресторанов. Первым делом восхищает красочность Marso Polo: яркое меню в руках разжигает аппетит, униформа команды радует глаз, а за номерки-цветы хочется сдать всю одежду. Итальянская кухня Антонио Фреза — давно знакома и впечатляет. Но в этих декорациях еще лучше: будто витамина D подсыпают».

«Очень удачная инкарнация «Парка Джузеппе» в исполнении Антонио Фрезы и его команды. Вроде, и локация та же, и стены, — а душевнее, вкуснее, атмосфернее... Хочется приходить сюда и по особому случаю, и просто так, пробегом, когда рабочий график нежданно заносит тебя в эти края».