«Оливье»: простая еда в правильном месте

Между Гороховой и Вознесенским довольно много разномастных заведений: индийский «Тандур», строгая европейская «Рецептория», ирландский паб «Радио Ирландия», облюбованный молодоженами «Шарден». Появление ресторана с демократичным трендовым интерьером и незамысловатой едой – весьма кстати. «Оливье» открыли Екатерина Свайцер и Дхирадж Пратап – владельцы соседнего «Тандура». На все про все ушло полгода: в феврале нашли помещение (раньше здесь был Дом мод), в июле запустили ресторан.

 

Имя дизайнера владельцы держат в секрете. Внутри «Оливье» получился приятным, лаконичным и не удивительным. Глядя на полуарочные своды с открытой кирпичной кладкой, изрешеченные косыми балками светлого дерева, невольно задумываешься о том, доколе еще сочетание красного камня и древесных оттенков будет в моде. Тут как тут жестяные ведерки с живой зеленью и  бумажные подложки с рисунками; в глубине выгнутого буквой «L» помещения крутят «Ну, погоди!» на проекторе. Вот-вот построят летнюю террасу с видом на Александровский парк. Все симпатично, все на своем месте, все кажется знакомым. Глаз ничего не цепляет, и это то, что нужно, если метить в пресловутый casual.  
 
«Наша главная идея, – рассказывает хозяйка, – кормить людей домашней, простой и понятной едой, приготовленной из качественных местных продуктов». Идея несложная, но оттого не менее спорная: дискуссии о фермерских продуктах в Питере не угасают, а словосочетание «домашняя кухня» по-прежнему плохо поддается расшифровке. В качестве «понятной» еды в «Оливье» выбраны три направления: русская кухня, европейская кухня, блюда Кавказа. С первого раза вникнуть в меню и сделать мало-мальски осознанный выбор непросто: на одной стороне большущего листа представлены все позиции разом – всего около сотни. Глаза разбегаются почти в буквальном смысле слова. Правда, все это недочеты тестового периода: к официальному открытию 11 июля обещают напечатать новое меню с дружественным интерфейсом. 
 

 

На кухне «Оливье» трудятся сразу два шеф-повара. Сергей Кулиджанов, который своей кулинарной карьерой обязан ресторану «Грибоедов», отвечает за кавказскую кухню. Здесь все ожидаемо: ассорти пхали (450 рублей), сациви (330 рублей), хачапури в четырех вариантах (290-350 рублей) и прочий привычный ассортимент. За барной стойкой установлен мангал; пока он скучает без дела, но вскоре заработает, и здесь начнут делать мясные, куриные, овощные и рыбные шашлыки.
 
Русский и европейский разделы разработаны шефом Максимом Глуховым (рестораны «Ля Вуаль» и «Тоскана» в Москве). В Северную столицу Максим привез несколько собственных московских хитов – они и составили основу будущего европейского раздела. «Питерская публика консервативнее, чем московская, – считает Максим. – Здесь люди меньше готовы к новизне и с опаской относятся к кулинарным экспериментам. Я не сторонник, скажем, молекулярной кухни; я за то, чтобы дать человеку возможность понять и прочувствовать вкус продукта. Для меня новаторство – это поиск новых вкусовых сочетаний». Среди примеров того, о чем речь, – холодный огуречный суп (240 рублей), салат из копченого омуля с клюквой (320 рублей), суп-десерт из дыни с мятой и грушевым сорбетом (190 рублей). Ну а в оправдание названия самого ресторана – три варианта оливье; самый интересный – со слабосоленой семгой и красной икрой (250 рублей).  
 

Салат оливье со слабосоленой семгой и красной икрой, 250 руб.


Салат гурийский (свежие томаты, огурцы, заправленные ореховым соусом), 250 руб.


Ассорти пхали, рулеты картли (баклажаны с орехами и гранатом),
пхали из шпината и пхали из фасоли, 450 руб.

 

Происхождение продуктов тут не скрывают: птицу и кролика покупают в фермерском хозяйстве, белые грибы для жульена и облепиху и клюкву для морса заказывают северо-российского происхождения, а из Якутии встречают муксуна и омуля. Даже при условии обширного меню на сотню позиций кухня «Оливье» производит впечатление места, где людям и вправду не все равно, чем кормить народ. Например, здесь по 8 часов варят-томят бульон из петуха – так он получается густой, но не жирный. Сами делают ростбиф, буженину и лапшу, а щавелевый суп готовят с кроликом и яйцами цесарки, ибо последние богаты витаминами группы А и каротиноидами.     
 
Алкоголя пока нет: ждут лицензию. Зато уже разработана небольшая, но интересная коктейльная карта. Особенно интригует «мохито а-ля Русь» с водкой, голубикой, сиропом голубики, щавелем и содовой. Ближе к зиме планируют готовить хреновуху и липовый чай, а пока предлагают домашние лимонады, привычный клюквенный и облепиховый морс.

 

«Оливье», бесспорно, появился вовремя – в разгар туристического сезона, и в правильном месте. Радует меню – пусть большое и пока бестолково организованное, зато нетривиальное по наполнению. И, что примечательно, начисто лишенное пасты и пиццы – атрибутов, ставших в последнее время постоянными спутниками casual-заведений. Складывается ощущение, что все силы рестораторы вложили не во внешний антураж, а в кухню – именно так, как это и хочется видеть потребителю. Отличный вариант для тех, кто ходит в рестораны, чтобы просто по-человечески поесть.