«Можно»: диетический рестобар по Дюкану

 

Мода на заигрывания с названиями ресторанов, как и мода на диету Дюкана, началась не вчера, но в одной и той же точке пространства они пересеклись впервые. В «Можно» все меню построено на принципах диеты французского когда-то врача, а ныне миллионера Пьера Дюкана, и местная идеология стремится доказать, что худеть можно стильно и без надрыва. Это немного двусмысленное «можно» говорит лишь об одном: диета Дюкана человеколюбива.
 
Она не запрещает есть мясо, рыбу, морепродукты и овощи, не требует экзотических ингредиентов и в теории ужин «по Дюкану» имеет все шансы быть не только диетическим, но и вкусным. Правда, именно в теории – на практике же многие адепты этой системы сталкивались с непреодолимыми трудностями: еда, приготовленная по диетическим рецептам, на вкус оказывалась банально никакой. В чем причина – история умалчивает, но теперь эта проблема имеет все шансы остаться в прошлом.

 

Создатели

 

Ирина Мясникова, соучредитель: «Буквально две недели назад мы с Иваном Феоненко летали в Париж, где встречались с Пьером Дюканом и договорились об эксклюзивном использовании его диеты и его имени в ресторанах и заведениях общепита на территории России. На Санкт-Петербурге останавливаться не намерены: сейчас мы пока тестируем меню, куда каждый месяц будем добавлять новые позиции, а в 2015 году планируем начать экспансию в Москву и регионы».

Определение «рестобар», по всей видимости, было выбрано из-за благозвучия и моды на рестопабы, гастробары и тому подобные новообразования – баром как таковым здесь и не пахнет. Хотя в барной карте и представлено вино (алкоголь диета Дюкана не сказать чтобы одобряет, но для ресторана делает исключение), роль ему отведена явно не главная: в выборе между клубнично-имбирным лимонадом и чилийским карменером честно худеющий предпочтет первое. Сладости клубники вполне хватает для того, чтобы не чувствовать себя человеком второго сорта – но и ее самой, и имбиря могло бы быть побольше.

    
В воскресенье в обеденное время рестобар полон хорошо если наполовину. Публика (к слову, ничуть не похожая на постоянную клиентуру диетологов) совершенно не мешает своими формами рассматривать за собой интерьер. Он здесь, как и все остальное, вполне в тренде: светлые тона, стеллажи с посудой, много дерева, на стенах зелеными пятнами выделяются контейнеры с растениями, на столах вазочки «под лаванду» – пожалуй, единственный французский гость на этом квазискандинавском празднике умеренности. Интерьер дополняют подложки на столы с изображениями свинок, уточек и барашков, внешность которых вы, скорее всего, в ожидании заказа успеете изучить более чем досконально.

Сервис, как и в любом заведении, что открылось буквально на днях, неоднозначный: одна из официанток прекрасно ориентируется в меню и может вкратце рассказать, кто такой Дюкан и с чем его едят, другая пока обучена только забирать пустые тарелки и улыбаться. Меню на английском нет, с англоговорящим персоналом тоже напряженка. Уже упомянутые лимонады мучительно долго делают прямо за стойкой, на кухне же градус медитативности, судя по всему, достигает апогея – горячее приносят через час после заказа, даже если ему не предшествует ничего другого. К тому же никто не предупреждает о том, что порции настолько компактны, что способны удивить даже тех, кто знаком с фирменным подходом Викентьева.
 
  
Глядя в томные глаза коровы, взирающей на тебя с фирменной подложки, размышляешь, будет ли ожидание вознаграждено должным образом, но кухня тоже оказывается неровной. Тар-тар из говядины – в меру пряный и по-хорошему текстуристый, зато второй тар-тар – из тунца – откровенно пресный, а самым вкусным во всем блюде неожиданно оказывается хрустящий чипс из водоросли вакаме.

Говядина – румяное снаружи и розовое внутри мясо в окружении печеной свеклы, обожженного порея и листиков мангольда – показала себя достойной значка с большим пальцем, которым ее выделили в меню (главным образом из-за взрывного соуса из лесных грибов). К достоинствам лосося можно отнести разве что безупречную степень готовности (чуть больше – и рыба будет пересушена, чуть меньше – и кое-кто решит подальше от греха вернуть ее на кухню), но так же пресен, как и сопровождающие его ризотто из пастернака и соус из ели. Была ли ель вообще, не было ли ее – приходится лишь гадать; сам соус бел, в меру жидок и почти безвкусен.

  Но, разумеется, главное, о чем втайне мечтает каждый, кто добровольно отказался от углеводов – это сладкое. Десертов в меню пять штук, и три из них отмечены цифрой I – значит их можно есть во время «Атаки», самой спартанской фазы диеты Дюкана, направленной на быстрый сброс нескольких лишних кило. Звучит заманчиво, но вполне похоже на правду: подсластители и специи во время I-й фазы не запрещены, остальное – дело поварской техники. Тирамису подают в маленькой стеклянной банке, чизкейк – на белой каменной плите, и в том и в другом вместо муки используют овсяные отруби, и тот и другой имеют все шансы стать настоящей отдушиной для худеющих сладкоежек. Хотя свекольное мороженое, которое подается с чизкейком, история в первую очередь про свеклу, и лишь во вторую про мороженое: во всяком случае, привычной для мороженого сладости в ней нет и в помине. Даже фоном.

 
На деле «Можно» оказался совсем не таким диетическим, как на словах: запрещенные Дюканом ингредиенты в меню замечены не были, но общим своим видом оно ни о каких самолишениях не напоминает. О диете Дюкана здесь говорят разве что римские цифры в меню, где нашлось место и гребешкам с соусом из омаров, и ножке ягненка с булгуром. А скромным размером порций в наши дни никого не удивишь (хотя те, кто пришел за компанию и худеть не собирается, могут испортить торжественный момент выноса горячего позорным бегством в ресторан через дорогу). И сервис, и отдельные блюда требуют очевидной доработки, но даже в таком виде ресторан способен обрести свою аудиторию из числа адептов диеты Дюкана и сочувствующих – по крайней мере тех из них, кому некуда торопиться.