Do immigration: уютный бар с недорогим вином

Сразу найти его сложно. Небольшое заведение ютится в углу второго двора-колодца, и проходить куда надо сквозь романтичные извилины питерских арок, заваленных мусором. Постепенно мрачный запах сырой штукатурки и еще чего-то тоскливого сменяется мягким ароматом свежей древесины, а впереди виднеется приветливо подсвеченная табличка «Wine bar».

 

 

 
Приятные загородные ароматы вблизи заведения источает большая пристоенная к нему лестница из тонких кубических брусьев. Брутально-черная, с оградой, похожей на гигантскую клетку, она ведет на второй этаж, где в одном из помещений «Творческого пространства «Флигель» и оборудовано заветное местечко. Сразу при входе понимаешь – тут не типичное коммерческое предприятие, а осторожный домашний проект увлеченных людей. Атмосфера, как в гостях – даже музыка аккуратно и негромко играет из одной колонки, торчащей из кухонного шкафа. Теплый вечерний свет, пестрая желто-черная стойка, непринужденные столики из досчатых ящиков и умилительный старый паркет, густо закрашенный поверху серой краской. На подоконниках в самый раз усесться с ногами на подушки и вести беседы за душу, а выходя из туалета, так и тянет заботливо погасить свет.

 

 
Главный акцент – вино. В максимально демократичном и непопулярном формате. Любой бокал стоит 150 руб., вне зависимости от сорта (Например, Chardonnay Woodhaven, Maybach Riesling, Navajas Rioja Crianza, Pino Noir Sepia Vistamar). По выбору, как правило, консультирует бармен и совладелец заведения Виктор Бочаров – по-дружески, без замашистых спецформулировок и нагнетания академизма вокруг каждого сорта. И правда – когда все марки вин по одной цене, при этом каждая в новинку и плюс-минус одного потребного уровня качества, легче положиться на совет того, кто по какой-то причине сам включил их в карту. 

 

Кухня находится тут же, за барной стойкой. Правда, готовить много не приходится: единственное горячее блюдо в меню – панини (200 руб.) в трех вариациях – с прошутто, с анчоусами или вегетарианский с перцем. Шеф-повар Артем Анискин зажаривает его в пышной чиабатте, которая по толщине скорее похожа на булку гамбургера, но на вкус вполне хороша. А то, что здесь действительно стоит заказать – так это оливки в самодельном маринаде (150 руб.). С палочкой корицы, лавровым листом и явными признаками «небаночности»: для любителей просто находка.

 

 
Немного странным в Do Immigration кажется, разве что, название – по замыслу владельцев в нем заложен американизм, выражающий призыв «давай иммигрировать». И весь этот слегка чужестранный уют, который так подкупает с первого взгляда, должен, по всей видимости, показывать атмосферу эстетики зарубежья и собрать идейных последователей волны «пора валить». Но спрашивается – зачем создавать хорошие места здесь, ради того, чтобы из них уезжать? От этого конфликта смыслов возникает лишь какой-то невольно-патриотический настрой. 

 

А в остальном впечатление от Do Immigration остается очень доброе и позитивное. В отличие от, например, «Виностудии», взявшей ту же политику доступности и неканоничности в подборе вин, здесь эти вина легче выбрать, и, следовательно, больше шансов «угадать». Вместе с ней и «Провайнсом» это новое место вписывается, пожалуй, в одну из ключевых тенденций последнего года – перехода вина из взрослого и элитарного сегмента в массовый и молодежный. Как раз в том жанре, в котором существуют многие бары горячо любимой хозяевами Европы.