Бар «74»: достойная кухня и море бургундского

Автор: Тамара Иванова-Исаева

Главная проблема нового «74» – скромность. Она начинается с вывески – пусть и элегантной, но едва заметной. Особенно в темное время суток. Лично я дважды проехала мимо: хитрая схема одностороннего движения по линиям Васьки сведет с ума любого.  Впрочем, оно того стоило.  

С улицы почти сразу попадаешь в один из двух залов с лаконичным дизайном в стиле облагороженного дестроя. Первое, что видишь – барная стойка на винных бочках и уличная табличка на стене: Rue du Temps Perdu (улица Потерянного времени) – еще один знак излишней скромности, учитывая качество заведения.
Сказать, что интерьер здесь типично французский, было бы преувеличением, хотя и такие места можно найти в Латинском квартале или в Марэ. Больше всего концепция «74» напомнила мне винный ресторан Le Comptoir de Genès в маленькой деревушке Сен-Женес-де-Кастильон в Бордо: каменные (здесь – кирпичные), лишь местами отштукатуренные стены, одинаковые «индустриальные» светильники, много вина и не очень большое, хорошо сделанное меню. Но если там, в сердце Бордо, вызовом были сотни НЕ французских вин, то в «74», после массовой измены винолюбов, бросивших дорогую Францию ради доступного и понятного Чили и прочего Нового Света, как раз чисто французская винная карта кажется неслыханной дерзостью и даже попахивает белой горячкой. Кстати, тех французов из Сен-Женеса, что решили когда-то предложить «чужие» вина в самой винной провинции Франции, многие тоже считали безумцами.

 

В «74» удивляет не только количество представленных вин (около 130 наименований), но – и особенно – их качество. Почерк знатока виден во всем: от названия бара, отсылающего к уже не существующему номеру шоссе, что проходит через виноградники Nuits-St.Georges, Puligny-Monrachet, Gevrey-Chambertin и прочие милые сердцу винолюбов названия-этикетки, до самой подборки вин, где Бургундии отдается явное предпочтение. При этом, несмотря на наличие редких и дорогих позиций, цены на очень пристойное вино стартуют от 1200 рублей за бутылку (!) и от 220/280 рублей (белое/красное) за бокал.
Интерьер второго зала более «авторский». Разномастные стулья объединены общим стилем 50-60-х, а старинный стол, затесавшийся в общий минимализм, удивительным образом напоминает Францию – «бережливость» французов, часто сохраняющих мебель разных поколений в одной гостиной, хорошо известна. Разноцветье обивок и красок объединено настенным панно из бересты, выкрашенной в цвета интерьера. Радуют выразительные детали – от витой наружной проводки до крафтовых салфеток на столах с трогательным штампом в углу: «Wi-Fi: Bourgogne, пароль: romanee-conti». Все это – вместе с отличным фоновым джазом (по выходным он становится живым) и искренней улыбкой официантки, провожающей к столу – делает уютным даже почти пустой в будний вечер зал.

Меню, как и следовало ожидать, французское – короткое, но все же куда более емкое, чем нужно для формата бара, пусть и винного. Хозяева опять скромничают: заведение тянет если не на винный ресторан, то уж точно на гастробар. 4 закуски, 3 супа, по 4 мясных и рыбных горячих, 3 десерта (не считая мороженого и сорбе). В каждом из разделов как минимум 2 традиционных французских блюда: паштеты и террины, луковый суп и буйабес, утиная грудка и говядина по-бургундски, крем-брюле и груша в вине.
 
Улыбчивая девушка приносит булочку и чесночное масло: «Это комплимент от шефа». Комплимент, мягко говоря, странный – во Франции, как известно, в традиционных ресторанах хлеб и воду со времен Наполеона ставят на стол бесплатно: согласно специальному эдикту, любой французский гражданин имел на них право. В гастрономических ресторанах и подавно клиенты первым делом получают хлеб и масло, по качеству которых зачастую судят об уровне заведения. Зато луковый суп по-лионски (360 руб.) – густой, с карамелизированным по всем правилам луком, ароматом прованских трав и обостряющим вкус белым вином, – был одним из лучших, что мне приходилось пробовать. Хотя с количеством крутонов с сыром «эмменталь», как мне показалось, повар переборщил: через них было трудно пробиться непосредственно к луку и бульону, которые, к тому же, стремительно в эти крутоны впитывались, превращая суп во «второе» блюдо. Но это уже, что называется, «ловля блох после шампуня», поскольку суп, безусловно, хорош. Утиная грудка (я заказала с прожаркой медиум), очень по-французски сервированная грушей и фенхелем, показалась излишне «влажной». Но это снова придирки по мелочам, тем более что дивный черносмородиновый соус отлично ладил с заказанным Côtes du Rhône Villages.
 
Откровенно разочаровало только крем-брюле: сахар явно не захотел плавиться, поэтому вместо корочки, которую так приятно «разбивать» ложкой, на поверхности образовалось лишь несколько подгоревших пятен, а по краям и подавно блестели нетронутые белые кристаллы. Зато кофе оказался достоин не только французского, но и итальянского ресторана. А список рыб и морепродуктов в буйабесе заставил задуматься о новом визите. Может, к тому времени в «74» появятся устрицы (что кажется просто must have при тех видах шампанского и шабли, что здесь представлены) и улитки, без которых все как-то не совсем по-бургундски.