о русском вине: какое, откуда и почем?

Немного истории

Современная история российского вина начинается в 1990-е годы. Картина была мрачная: максимальный упадок виноградарства, наследие неудачного «сухого закона» 1980-х, последствия полного провала аграрного сектора в целом. Виноградники были вырублены, инфраструктура отсутствовала, специалистов не было… И все же начались какие-то подвижки. Крупные бизнесмены решились инвестировать средства в виноградарство. Помимо того, внимание на российские виноградники – или то, что от них осталось – обратили крупные московские сомелье: например, Павел Швец, Антон Панасенко. Виноградник тогда можно было купить за совсем небольшие деньги, а профессионализм и знания позволяли начать восстановление традиций отечественного виноделия.

Картина была мрачная: упадок виноградарства, наследие «сухого закона», полный провал аграрного сектора

Вторая волна развития отечественного винного дела приходится на последние пять-десять лет, когда бизнес в принципе включил в сферу интересов аграрный сектор, а органы власти обратили внимание, в том числе, и на виноделов. Наконец-то в сознании власти вино перестало пересекаться с понятием «водка»; ведь до этого все меры, направленные на регулирование оборота спиртного, контролировали производство водки. Первые серьезные инвестиции, ряд нововведений в законодательство, поддержка агропромышленного сектора – те же правительственные кредиты – стали поводом для более активного развития виноградарства и виноделия в России.

Кто такие «гаражисты»

На сегодняшний день в России работают очень даже приличные винодельни, и мы можем говорить о качественных винах. Причем помимо виноделен с большой производственной базой, которые существовали и раньше, – «Лефкадия», «Фанагория», «Абрау-Дюрсо» – стали появляться так называемые «гаражисты». Этот термин в мировом виноделии появился еще в 1980-1990-е годы: так называют микропроизводителей, которые делают очень хорошее вино, но в крайне маленьких объемах. Эти вина редко попадают в рейтинги, их почти не встретишь в ресторанах – виноделы-гаражисты не готовы тратить средства на собственное продвижение. В числе первых гаражистов были хозяева французской винодельни «Шато ле Пэн»; их вина стали известны благодаря заслуженным винным критикам.

То, что у нас есть гаражисты – хороший показатель, ведь это очень креативные люди, которые влияют на винные тренды

Движение гаражистов – своеобразная веха в развитии виноделия. В малом производстве есть свои плюс и минусы. С одной стороны, ты не можешь распространить свой талант – если он есть – на большие партии вина. А с другой стороны, можно экспериментировать сколько душе угодно, ведь ты ничем не рискуешь. Вина гаражистов отличает высокое качество, но в них нет отражения земли, терруара. Эти вина изначально нравились небольшому количеству людей, и цена на них была сильно завышена. Со временем стало очевидно, что потенциал этих вин неясен. Они могут развиваться как угодно, в том числе и неудачно. Но очень важен сам факт, что такие производители смогли вообще заявить о себе, будучи очень маленькими. То, что у нас тоже есть гаражисты – хороший показатель, ведь это очень креативные люди, которые в том числе влияют на винные тренды. Среди отечественных гаражистов можно назвать Геннадия Опарина (хозяин винодельни «Усадьба «Семигорье»), винодельню «Ведерниковъ»; в Крыму работает винодел и сомелье Павел Швец.

О сортах и пути развития

В России и раньше сажали международные сорта – «мерло», «каберне», «совиньон блан». Они у нас прекрасно растут. Но есть и свои автохтонные сорта: «красностоп», «саперави» (этот сорт ассоциируется с Грузией, но он и в Краснодарском крае прекрасно растет). Из белых сортов – «ркацители». Эти сорта используются в основном в купажах с международными сортами винограда.

Мы повторяем путь, который в свое время прошли крупные винодельческие державы

В общем и целом, мы повторяем путь, который в свое время прошли крупные винодельческие державы. Так, например, в 1980-е примерно так же развивалась Италия. Еще лет тридцать назад там было огромное количество вина самого базового уровня. А в 1980-х у них появилась конкуренция, производители стали выходить на международный рынок, стараясь сделать интересный и качественный продукт. Мы вполне можем повторить их путь!

На мой взгляд, российским виноделам стоит нацелиться на нишу повседневного недорого вина. В конце концов, дорогущие бутылки из Франции и Италии – это всего 5% общего винного рынка. Все остальное – вина по бокалам в ресторанах и бутылки, которые люди покупают домой к обеду или ужину. И будет прекрасно, если эта ниша будет занята отечественным вином.

Российским виноделам стоит нацелиться на нишу повседневного недорого вина

Сейчас русские вина, которые стоят 500-700 рублей, вполне могут конкурировать с европейскими винами за те же деньги. Если вы выбираете между какой-нибудь «вальполичеллой» или нашим чуть выдержанным «красностопом» – лучше выбрать «красностоп». О недорогой Испании или, скажем, Болгарии я и вовсе молчу. Сегодняшняя ситуация – это прекрасный шанс для русских виноделов стать известными среди широкого потребителя, занять нишу продаваемого столового вина.

Что пробовать?

Из дорогих (2500-3000 рублей за бутылку, дороже российское вино не стоит) вин мне нравится линейка винодельни «Ведерниковъ» («Донская чаша» белое и красное, «Красностоп Золотовский» выдержанное). Добротные вина делает «Лефкадия»: они мало представлены в рознице, зато в изобилии есть в ресторанах и винных барах. Эта компания ведет очень активную работу по покупке новых виноградников, делает сыры, развивает агротуризм. Знаменитое производство «Абрау-Дюрсо» тоже развивается бешеными темпами – и в плане качества, и в плане объемов производства. (Можно попробовать престижное игристое в линейке Victor Dravigny, а также премиальное Imperial и тихие сортовые вина хозяйства: шардоне, каберне и рислинг).