Отзыв о ресторане «Центральный»

Сразу извиняюсь за весьма пространный отзыв, наполненный несущественными деталями и не имеющими отношения к делу подробностями. Все желающие могут, не теряя времени, ограничиться просмотром картинок и прочтением последнего абзаца.

В начале восьмидесятых, когда десять долларов за баррель уже ставили на колени советскую империю, я играл свадьбу в «Метрополе». Конечно же, это было удивительное время. Я был молод и влюблен, меня окружали самые лучшие в мире друзья, и погуляли мы тогда на славу – весело, вкусно и сытно. Но сейчас, в силу примерно тысячи причин, я нахожу абсурдным ностальгировать по советскому прошлому. И оборачиваясь назад, я не готов убеждать себя или других, что колбаса, мороженое или тот же шоколад только тогда и были настоящими. Настоящими тогда были икра, водка, вяленая рыба к пиву и само пиво с трехдневным сроком хранения. Шучу, они просто были. Местами. Причем речь идет о пиве, только бутылочном, ибо в барах и пивных ларьках антихристы разбавляли его безбожно.

К чему это я? Пусть на этой (или на той?) кухне я вырос, и этого, как говориться, у меня уже не отнимешь, но в «Центральный» меня привели не ностальгия или воспоминания, а самое обычное любопытство и банальный интерес к новому месту и относительно новому концепту. Да и семью где-то кормить надо.



Глупо было бы сетовать на проблемы с парковкой вдоль Суворовского проспекта, однако их и не случилось, и нам повезло припарковаться прямо у входа в ресторан. Хотя, в везении ли дело, или в том, что мы были единственными его посетителями, не знаю. Но, думаю, что вариант с такси здесь почти всегда будет более выигрышным.

Восприятие «Центрального» очень сильно зависит от выбранного направления пути: справа, слева от входа и наверху он разный, и по стилистическому наполнению и, мне показалось, даже по качеству. Мы разместились в большом, вытянутом кишкой, обеденном зале. Намешанные в кучу хрустальные люстры, гирлянды, плакаты, флаги, откровенно говоря, создают общее ощущение чего-то фейкового. Мне почему-то подумалось, что если бы китайцы взялись подделывать советский ресторан, то он именно таким бы у них и получился. Причем, туристы из Японии ничего бы не заметили. И ещё, есть во всем этом какая-то легкая недоделанность: та же, радующая глаз, хрустальная посуда, словно доставленная сюда из запасников Дятьковского хрустального завода, почему-то соседствует с безымянными, и совершенно не советского вида белыми чашками. Зато всё остальное пространство «Центрального», особенно барный зал справа, словно в пику советскому наследию, выдержано в ярких, словно диссидентских, цветах и красках, удачно отсылающих к каким-нибудь шестидесятым или семидесятым годам прошлого века. Стильно и узнаваемо. Я не знаю, насколько комфортно будет гостям в «потайных» комнатах и в «квартире» второго этажа, а вот в помещении бара, посетителям будет уютно наверняка. Как и они, разные, веселые и нарядные, очень ему подойдут.
Без учета главного обеденного зала за интерьер ставлю восемь. С учетом – семь с минусом.

Мы-то помним, что в достославные советские времена профессия официанта, а тем более бармена считалась, в определенных, конечно же, кругах, практически вожделенной. И мужчина средних лет во многом был наиболее типичен для этой профессии. В этом смысле попадание в эпоху здесь состоялось стопроцентное. Но эти, уже немного не молодые мужчины здесь столь подробно рассказывали о блюдах, и столь искренне интересовались впечатлениями, что у меня закралось подозрение, а не они ли и являются ключевыми акционерами всего этого мероприятия? Если же серьезно, то обслуживание оставило о себе очень приятное впечатление и отношением, и образцовым движением приборов, тарелок, бокалов и всей прочей обеденной утвари. Очень твердая девятка. Далее о кухне.



В рассольнике все вроде на своих местах. И телячьи почки, и перловка, и увесистый кусок свинины. Плюс два крохотных и довольно вкусных пирожка с мясом. Но на вкус всё это вместе жидковато, без надлежащей плотности.

Борщ с ватрушкой заказывала супруга. С её слов его и похвалю, благо суп этот она и есть любит, и готовить умеет. Думаю, и другие любители борща здесь разочарованы не будут. И теперь вот думаю, неужели в министерствах к борщу и впрямь подавали ватрушки?



Котлета по-киевски подается с пучком картофельных «водорослей». В плане достоверности готов обозвать этот пучок картофельных хитросплетений «волосами Хрущева». Ибо это совершеннейший новодел, способный присниться советским рестораторам только в самых страшных снах. Но, если ни о чём таком не думать, то вкусно и уместно. Сама же котлета прошла незамеченной, ибо слово - обычная, едва ли можно посчитать за комплимент.



От чебуреков ждал многого, и они оказались почти канонического вкуса, вот только совсем без сока и, значит, без яркого чебуречного огонька. Но, вовсе не провальные, и вполне годные к заказу всеми любителями этих «тюркских пирожков». Зато три маленьких беляша оправдали все возложенные на них надежды, оставшись, пожалуй, самым ярким впечатлением трапезы. Блюдо, пусть и далеко ушедшее от советских ГОСТ-ов, но достойное самых высоких похвал и просто обязательное к заказу. Всеми.



Шницель по-министерски - сытен невообразимо, и по-министерски же солиден и добротен. Пожалуй, именно таким его и хочется видеть на обеденном столе.



Селедка под шубой подается с кубиками «свекольного желе», этаким ноу хау, ничуть, впрочем, не умоляющем её достоинств и классического вкуса. Любители этой старинной советской забавы разочарованы не будут.

Вареники с соленым творогом – незамысловаты, как и большинство прочих вареников. Хотя подсоленный творог придает им толику оригинальности. Люди, равнодушные к такого рода «вегетарианским пельменям», могут спокойно этот пункт программы пропустить.



Набор фирменных котлеток (по-киевски, пожарская и метрополька) – очень интересное предложение для знакомства кухней ресторана. Причем, и достаточно сытное. Все три котлеты хороши, ну кроме той, что по-киевски. Она и здесь проехала «на нейтрали». Картошка с луком и грибами - отдельный гарнир. Все взявшие его отдельно или вместе не прогадают, ибо гарнир этот прекрасен своей лаконичной и отточенной простотой.



Отдельно о десертах. Во-первых, при заказе, их выносят на обозрение публики, что делает выбор десерта одновременно и гораздо проще и гораздо мучительнее. Во-вторых, они всё-таки отличаются от тех, «настоящих». Отличаются, но дух и букву советского кондитерского цеха безусловно передают. Одна, уже очень пожилая дама, для которой киевский торт был заказан нами на вынос, и которая помнит и любит его ещё по пятидесятым годам, позже сказала – тортик всё же немного суховат, но вкус, вкус - тот самый. А подобное мнение всегда бесценно.

Всем, дочитавшим до этого места, спасибо.

Последний абзац (два, если точнее). Из разговоров с официантами, обрывков фраз видно, что самим рестораторам хочется, что бы их ресторан считали честным. Честным, прежде всего, по отношению к советской кухне. Ну, я не настолько старый, что бы помнить живого Ленина, и советскую ресторанную культуру, честно говоря, знаю больше уже по фазе её упадка, когда, вскоре после олимпиады, в исторических «Зеркалах», что в залах Витебского вокзала, натуральная котлета на кости мне казалась каким-то чудом, ибо во многих других местах доступного мяса уже [тупо] не было... И всё же соглашусь, кухня здесь, действительно, честная. Может быть неброская и старомодная, но зато качественная, и насколько это сегодня возможно, правдоподобная. Да и честность, она ведь проявляется не только в продуктах или рецептуре, а ещё и в разных мелочах. Порция портвейна здесь составляет благородных 75 грамм - почувствуйте разницу, что называется. И обеденная скидка действует по выходным дням тоже. Опять же, мелочь, но мелочь приятная.

В общем, всем родившимся до 1998-го года ходить сюда обязательно. Остальным, в сопровождении родителей.