Отзыв о ресторане «Центральный»

Близость ресторана к административным зданиям городского и федерального подчинения можно было бы смело интерпретировать как приглашение на обед для чиновников различных мастей, но только вот современный российский чиновник креативен же до «посинения» проблескового маячка и падок на всё стильное, щегольское. Вследствие этого оставим ему чуть дальше по Суворовскому в гардеробе «Sassicaia» Magnum какого-нибудь 2004 года, а сей осовремененный образчик советского общепита с водкой по 90 рублей за рюмку отдадим «на разграбление» нашим зарубежным гостям, ну и ностальгирующим по ушедшей эпохе отечественным гражданам, особливо тем, кто с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками.

Я вот, например, считаю представленную здесь кухню, если уж не идеальной, то точно образцовой. Мне, как и многим другим, выросшим на примерно такой еде, она может показаться будничной и монотонной, а поэтому я сужу о тутошних яствах только с точки зрения качества приготовления и поэтому имею наглость советовать данную кухню всем тем, кто ею не избалован и кому было бы интересно с ней познакомиться.

Что же касаемо декораций, то подобная пища мне нравится гораздо больше, нежели увиденные интерьеры. Честно говоря, все эти плакаты, обличающие пороки советского человека, порядком утомили, а проваливающиеся сидушки стульев совсем ни в какие ворота не лезут, тем паче в только что открытом заведении. Вытянутый тронный зал с посадочными местами в ряд, официально-претенциозное накрытие, сцена для музыки, обильная растительность в неподъемных кадках с логотипами вымершей цивилизации – все это не для меня.

Заливное ассорти «Ленинград» (впрочем, тут многие наименования блюд связаны с городом над вольной Невой) из трёх видов рыб: судак, семга, осетрина. Несмотря на то, что два белых вида рыбы подозрительно смахивали на один вид попроще и сливочно-хреновый соус к закуске оказался слаще, чем необходимо, первая перемена впечатлила своей залихватской простотой в довесок к хлебу с горчицей по умолчанию вынесенному взрослым официантом, как две капли похожим на Ивана Бортника, к началу трапезы. Вот знает же человек в жизни то, о чем вряд ли догадываются люди в наушниках, стремящиеся усесться рядом с тобой на четвереньки.

Куриные потрошки в горчично-сметанном соусе. Собрат жульена. Ненавистный репчатый лук отсутствует, а посему кокотница вычищается подчистую, не опасаясь встречи с тушеной мерзостью.
Салат «Мимоза» с лососем горячего копчения. Среди активных пользователей всех времен считается предосудительным потреблять в пищу продукты с добавлением майонеза - типо, не комильфо. Но это тогда, когда ты находишься в обществе, а скрывшись за кадкой с цветочком, уплетаешь чудесный салатик за милую душу! По себе знаю.

Рассольник «Ленинградский» с телячьими почками и перловой крупой. Замечательный суп с крупными кусками постной свинины, сметаной и двумя невесомыми пирожками с мясным фаршем. Какой-то запредельной феерии вкуса нет, даже резвый напор солёных огурцов не замечается, но вот все в плошке к месту. Получил ровно то, что хотел: первичную сытость, довольную физиономию и едва уловимую испарину.
Уха «Ростовская» с расстегаем. Пара пирожков такая же невесомая. Уха легкая, воздушная. Запомнилась половинка помидора без кожицы – примечательное дополнение.

Котлеты "Метропольки" - две штуки с брусничным соусом. Рецепт был выведан, уж не знаю посредством чего и за какие ковриги, у сына Шеф-повара того самого непреложного "Метрополя". Под слоем панировочных сухарей встречаем печеночную начинку. Судить о каноничности представленного экземпляра не могу, так как в "Метрополе" никогда не был, а вся моя молодость прошла на семейных торжествах под котлету по-киевски в ресторане "Невский", и поэтому придётся поверить на слово разговорчивому дядьке-официанту. Думаю, что буржуи и так будут в восторге от сопричастности к гастрономической истории нашего государства, отведав подобных «шишек», несмотря лишь на вербально раскрытую степень их аутентичности.

Шницель «По-министерски» также сдобрен ягодным соусом, но поданным не отдельно, а прямо на тарелке, окружая сам шницель. Эталонный продукт, ничем не уступающий моей любимой версии из русского ресторана в Тярлево.
Чебуреки «Ленинградские» с томатным соком. Никогда бы не подумал, что обыкновенный томатный сок так может разнообразить блюдо. Хочешь - запивай им, хочешь - макай туда пирожок. А что сказать про четыре чебурека? Они шикарны как моя, разросшаяся в этом году на полстены, роза…

Лимонад под кодовым названием "Лимонный пирог" приносится в пластмассовом литровом бутыле с преобразователем воды из обычной в газированную, или как он там правильно называется на научный лад... Лимонад очень вкусный - насыщенный и яркий, хотя, конечно, для полноты ощущений возврата в эпоху развитого социализма и целостности осязаемой картины стоило взять фабричный вариант "Дюшеса" или "Тархуна".

В общем, как говаривало в свое время подразделение Наркомпищепрома СССР «Главмясо»: «Требуйте всюду сосиски!»