Новый ресторан Grand Cru
Винный бутик Grand Cru на Фонтанке - второй в Петербурге, но только здесь открыт ресторан, где предлагают сопроводить напитки кухней известного испанского шеф-повара.
Винный бар в Москве открылся в 2006 году. Оригинальность его концепции заключалась в том, что помимо традиционных для европейского бара закусок к вину – сыров, колбас, хамона и тому подобного – в меню присутствовали блюда молекулярной кухни, разработанные знаменитым шеф-поваром Анатолием Коммом.
Но жизнь не стоит на месте, как и современная кулинария, поэтому следующим шагом в развитии ресторанного направления деятельности Grand Cru стало приглашение нового концепт-шефа для баров как в Москве, так и в Петербурге. Им стал испанец Адриан Кетглас, обладающий уникальным опытом работы в ресторанах Европы и с 2005 года являющийся шеф-поваром московского ресторана Cipollino.
Корейка ягнёнка с тыквой и красным апельсином «сангин»
Для Grand Cru он постоянно разрабатывает все новые, без преувеличения сказать, шедевры с использованием приемов так называемой «научной» кулинарии – даже более современной, чем молекулярная, которой уже мало кого удивишь. Подача и вкус каждого блюда столь необычны, что порой трудно сориентироваться, какие продукты находятся в его основе. Адриан может предложить съесть буйабес, доведенный до абсолютно однородной консистенции, из яичной скорлупки. Овощи для гаспаччо измельчить до кубиков миллиметр на миллиметр. Превратить зеленый горошек в пену. Изготовить тончайшие ажурные чипсы из шоколада, ананаса – да из чего угодно. При этом рыба и мясо у него останутся рыбой и мясом – нежными, обжаренными до легкой золотистой корочки, но обязательно подаются с оригинальным гарниром и соусом, например, из петрушки и белого трюфеля.
Ганаш из шоколада «Окумаре» с мятным желе и граните из груши
Что бы вы ни выбрали в меню, все эти утонченные блюда в Grand Cru считаются лишь дополнением к винам. В самом деле, что может затмить розовое шампанское Louis Roederer Brut Rose или французское белое вино Sancerre Blanc. Только более дорогие и эксклюзивные напитки, которые размещены в специальных винных шкафах, являющихся основным украшением залов Grand Cru на Фонтанке.
В целом интерьер ресторана сдержанный и не отвлекает от главных впечатлений визита. Только ярко-красные пятна в оформлении потолка, видимо, призванные вызывать ассоциацию с вином, выбиваются из общего нейтрального стиля.
Ужиная в Grand Cru или приобретая вино, можно одновременно узнать массу интересной и ценной информации – как подобрать вино к определенным продуктам и блюдам, а с какими продуктами его не пьют вообще.
Grand Cru, очевидно, открыт для обеспеченной и образованной в плане кухни и напитков аудитории петербуржцев и гостей города, в том числе, иностранных, для которых подобные заведения привычны. Достаточен ли будет объем аудитории для успеха ресторана – это пока вопрос. Поэтому нельзя не отметить определенную смелость владельцев ресторана, стоящего особняком от городского ресторанного мейнстрима. Но несомненно, благодаря подобной смелости и происходит развитие ресторанной сферы: не только бизнеса, но и культуры потребления, и задается более высокая планка для существующих и будущих ресторанов.
10 комментариев
Хороший и красивый текст. Все важные "тэги" не забыты. Спасибо.
Спасибо.
Мне очень понравилось, не то слово...
Из множества хороших ресторанов, которые я посетил в этом году, Гранд Крю неожиданно впечатлил больше всех, ресторан событие, поэтому решил его поставить в топ своих самых любимых ресторанов.
Нашел его благодаря Борису устроившего в нём свою игру. Жалко, что Борис не любит, когда ресторанами очень восхищаются, так бы по восторгался побольше.Жалко, что Борис не любит, когда ресторанами очень восхищаются, так бы по восторгался побольше.
Не наговаривайте, Валерий!
Все равно, больше МЕНЯ никто не восхищался GK! Это рекорд никому не перебить.Только 3 Питерских ресторана на меня произвели такое же сильное впечатление в этом
тысячелетии, и то лишь в 2003 году "Публика" и "Иль Граппола"
И в прошлом тысячелетии «Баку»
А у вас Борис кроме Дежавю были кумиры?Да! "Консулат", "Бухарин", "Вкус и Цвет", "Палкин-2004", "Дежа Вю 2005", "Иль Грапполо и Пробка-2005" и еще много ***.
"Вкус и Цвет",
интересно никогда не слышал...Борис©окт2005 "Ода Трупику" Мойки наб. р., 95
Случайно не зайдешь. Даже не случайно. Даже с бумажкой перед носом. Вывески нет вообще. Даже случайно увидев в случайно открытой двери цветочно-подарочную лавку. Искать надо галерею, напротив «Адаманта», от входа в которую первая дверь слева. Нашел с третьего раза, позвонив по тел. и получив подробные инструкции. Проходите через подарочно-цветочный зал и попадаете в кафе. Все гипер-мега-супер домашнее, утрированно домашнее. Не «для своих», но и своих полно, по крайней мере, занимающие остальные пять столиков, приходя, здоровались между собой: «Встретимся наверху». Домашность в всем: и состаренные приборы и мебель, посуда, колокольчик для вызова официанта. В туалете махровое полотенце, и это единственное место, где за это не хочется ругать. Пластиковый диспенсер с бумажными полотенцами выглядел бы чуждым элементом. Меню написано от руки (живет всего несколько дней) на листе А3, конечно без развесовок и комментариев. И, правда, разве у себя дома Вы указываете вес котлеты? Горячего, в смысле «второго», нет вообще. Завтраки (каши), пять салатов (от100до220), три супа (около 100), три вида блинов (90/110), лазанья за 150, четыре десерта (около100)+чай и кофе за полтинник. ВСЕ. Алк. и пива нет. Писать про конкретные позиции глупо, скорее всего, завтра повар придумает другое меню. Сделать выбор трудно, трех из семи позиций не оказалось, а хочется все. И опять, нормально это, в отличие от других мест. Наоборот, если бы все было, атмосфера ушла бы. Кухня поражает доскональностью и усердием. Эстонская ли это черта, не знаю. Салат с кальмаром многотруден. Теплый сладкий перец, припущенный отдельно от помидорок черри и кальмара (вкус не смешивается) с холодными свежайшим салатом и луком с легкой заправкой. Порция большая, правда, кальмара можно было и побольше, раза в три, но за 120 руб., ругать нельзя. Вкусно и внушает уважение тщательность повара. Овощную лазанью, спрашивают как подать холодной или горячей, наверное после критики в печатных СМИ. Лазанья великолепная, только сыр сверху похож на прибалтийский «Джугас», по природе похожий на пармезан. Прощаешь современную музыку и недостатки сервиса, то что салфетки и хлеб принесли после второго блюда, соль и перец подоспели только к десерту, чай после салата, но ведь в подстаканниках же. Все не так как надо, но гармонично не так. Многие делают стилизации под японию, под таверну, под квартиру, но мелочи все равно выдают театральность, а тут все к месту и так и как надо, не «по правильному». Даже «Буфет» на Пушкинской улице, кажется имитацией квартиры. А ведь старались… Посетить надо обязательно, потому как феномен, только настроится надо на поход в гости, а не в кафе. **, вроде не за что, а сравнивать не с чем. Были бы горячие блюда, да нет, хоть одно горячее и уже ***. PS Если бы я не знал, что блины с икрой, так подают всем, то подал бы в суд за сексуальное домогательство повара. А что еще можно подумать, получив на тарелке с блинами свежесрезанную желтую розу? PS№2 Наверное следующее заведение будет иметь примерно такой адрес: Доезжаете до авиагородка, ищите желтый дом с черной трубой (каждая собака знает), третий подъезд, пятый этаж, три звонка. Заходите на кухню, на плите кастрюля - заглядываете под крышку… Меню? Какое такое меню…
Спасибо, интересно.
Маша Пироговская "Афиша" сен.2005
Хорошо, что я не поверила первому впечатлению и заглянула во «Вкус и цвет» еще раз. И догадалась, что сюда нужно идти не как в общепит — с ожиданиями и претензиями, а как в гости к милым знакомым. В тот, первый раз, меня раздразнила холодная овощная лазанья (150 р.), которая к тому ж никакая не лазанья, а закуска из баклажанов с пармезаном — надо признать, отменная, но я-то просила горячее блюдо. И тосты к гаспачо тогда не слишком удались; сам суп с чесноком и розовым перцем был вкусен, хотя огурца я бы положила побольше. В ресторане это говорить бессмысленно, зато друзей можно сколько угодно мучить вопросами и пожеланиями про стряпню — им будет приятно. Лазанью они разогреют, сами сядут рядом и станут угощать вас глинтвейном с апельсиновыми корочками.
Цвет, собственно, в первой комнате — цветы, букеты, подарки; вкус — во второй. Одна из хозяек, декоратор Нина Сидорина, разрисовала малиновые стены белыми цветками. Бывший ломберный столик инкрустирован яичной скорлупой, зеркальные рамы забраны малиновым плюшем. Официанта можно вызвать бронзовым колокольчиком, который Нина привезла из Лондона. Работает «Вкус и цвет» без году неделю, а его уже полюбили творческие работники: некий архитектор с Малой Морской приходит сюда завтракать овсянкой с изюмом, Лилия Киселенко — обедать грибным супом-пюре.
Меню написано от руки и меняется чуть не каждый день, под настроение повара. За продуктами ежеутренне ходят на Сенной рынок; покупают там куриную требуху для питательного салата с базиликом, фетой и помидорами (90 р.), деревенские сливки, кинзу и сыр. Повар-эстонец явно склонен к эквилибристике: как он умудряется бегать с ножами по крошечной кухне, уму непостижимо. Кофе — на тройку с плюсом. Но, с другой стороны, пятерку ставить пока некому, а все недостатки искупают выдающиеся десерты — безе с клубничным соусом и домашнее парфе с черносливом (90 р.).
