Расположение хоть и на широкой набережной, но его сложно назвать сердцевинным. Автотранспорт перманентно стоит в одной сплошной пробке и гулять тут не очень-то и привольно. Припарковаться особо негде – приходится нарезать круги и кое-как втискиваться в полусвободные условные погонные метры, слывя промеж штурманов виртуозом.
Ресторан малость утоплен от трассы на десяток метров и, видимо, рассчитан на тамошних аборигенов. Внутри определенно просматривается китчевый (не ругательно) стиль - наслоение нескольких дизайнерских концепций. Парень-официант провел ознакомительную пятиминутку. Тут тебе и итальянские мебельные обивки, заказанные в единственных экземплярах, и расчлененная скульптура, изготовленная петербургскими мастерами-энтузиастами, и потертый шкаф, оказавшийся входом в расписной помывочный узел, и восточная вязь, покрывающая по периметру стеклянные короба с цепями из сплава бижутерий, при солнечном свете переливающиеся всеми цветами радуги.
Обеденная зона небольшая, плотно заставленная тяжелой мебелью. На фото, встреченных в сети, заведение казалось на два порядка объемнее. Посетителей почти нет, иначе можно было бы отметить атмосферу как не шибко комфортную. Вторжение в приватность проглядывается сходу. Три отсека с диванами у окон к потреблению пищи отношения вовсе не имеют. Разве что только откинуться назад и поставить тарелку на колени или же воспользоваться, принесенным с собой столиком для завтрака в постели. В общем, стилистика увлекательная, но скорее клубная, нежели гастрономическая. Лаундж-зона, но не обеденный зал. Еще стоит отметить, что убранство из Италии, а руки наши доморощенные, ибо столы шатаются, в полной мере ощущая на себе кривизну пола.
Кухней руководит настоящий сицилиец родом из Палермо. Говорят, что раньше он, помимо прочих заведений, трудился в сетевом ресторане итальянской направленности, ведущим свою петербургскую историю на протяжении более чем четверти века. Это чуть напрягает, но все мы вышли откуда-то не оттуда… Главное, куда в итоге вошли, ведь «В конце пути придется рассчитаться».
Меню доведенное и завершенное, отторжения почти не вызывает. Опять-таки, по словам всё того же официанта, намек на российскую действительность проекта связывает его отечественным духом с борщом и пельменями. Мне такой каламбур не понятен, но при желании легко объясним. Однако, желание должно быть истым, а с моей стороны такого не наблюдается.
Тартар из говядины с каперсами, маринованными огурцами, вялеными томатами и сливочно-сырным соусом. Плюс две хлебных палочки (гриссини) с солью. Неожиданный ансамбль инструменталистов! Неожиданный, но воздушный и музыкально вдохновляющий. Глубокая посуда? С годами мы приноровились и к такой - пользуемся столовой ложкой.
Салат «Нисуаз» со свежим тунцом. Самый тяжелый подобный салат на моей памяти. Поистине, предплечье необходимо напрячь, дабы усе сие великолепие не грохнулось наземь. Конечно, может и посуда добавила пару-тройку лишних единиц массы, но наполнение стартера масштабнее некуда… Все известные ингредиенты на своих законных местах. Не хватает лишь венценосной заправки – блюдо иногда кажется сдержаннее и лаконичнее, чем предписано средиземноморскими идеями и искомым морским воздухом, но в целом вещь аппетитная.
Суп из морепродуктов с фокаччей, по-моему, основой для пиццы. Густая томатная похлебка с приличным набором морских гадов. Мидии, вонголе, креветки, кольца кальмаров, кусочки белой рыбы. Креветки мясистые как само мясо. Суп слаще, чем необходимо, но не вызывающе слаще. Чего там? 900? Минус 20 приветственных процентов в будний день и незначительные помарки испаряются, особенно на фоне доброго числа морепродуктов.
Пицца «Маринара». Анчоусы есть, маслины есть, томаты есть, но нет каперсов и оливок (маслины здесь не играют). Тесто пресноватое, и одним лишь анчоусам просоленной страстью его до корней не пропитать. К сырной промазке вопросов нет. Едали и насыщеннее пиццы, но и данный вариант имеет право на жизнь.
Ризотто с белыми грибами и трюфельным маслом. Ни соли, ни перца. Разделили обязанности на двоих. Сосед солил – Алёша перчил. Энтузиазма нема и кучка растительности по центру. Трюфелем пахнет, но «вывести деревню из девушки» не вышло.
Паста «четыре сыра и прошутто крудо», оказавшаяся пенне с творожными лохмотьями и полутора слайсами сыровяленого окорока, что говорит о малом количестве четырехкратного сыра, свернувшего при прикосновении с горячими фрагментами. Правильный же повышенный уровень такого неприязненного эффекта не дал бы.
Торт с франжипаном и апельсиновым джемом. Кто такой Манджипани знаю, а вот про франжипан, не скрою, гуглил, «не отходя от кассы», – оказалось ореховая масса для кондитерских изделий. В принесенном десерте ничем схожим проникнуться не довелось. С другой стороны, полакомились качественным кексом, обласканным сливочными струйками. Ровно такой же с яблоками и вишней на днях мне презентовала соседка, за то, что я ее одариваю этими самыми яблоками аккурат третью неделю. Хорошо иметь под боком мастеровитых секретарей районных судов на пенсии…
🤦🏻😂
