Грузинская еда из итальянской печи. Первые кадры нового Qartuli

Все кавказские рестораны одинаково хороши, и только каждый грузинский ресторан хорош по-своему. Кажется, так было у Толстого?

На этот раз отправились исследовать новый Qartuli от создателей тёзки на Грузинском валу. Новое здание открылось чуть севернее от Белорусского вокзала, но в нём всё так же по-южному тепло.

Интерьер

Если вы были в Тбилиси, знаете, что Грузия  — не только про историю и традиции. Нет, этого добра в ней, конечно, хватает, но и мода с европейскими трендами в страну попадают веками, о чём писал ещё Дюма. Вот и новый Qartuli совместил эстетику предков с детально проработанным стилем, британской посудой и люстрами ручной работы в виде винных сосудов кверви.

«Когда я ехал в Тифлис, признаюсь, мне представлялось, что я еду в страну полудикую, типа Нухи или Баку, только большего масштаба. Я ошибался. Благодаря французской колонии, состоящей большею частью из парижских швеек и модисток, грузинские дамы могут следовать с опозданием лишь в две недели»,  — Александр Дюма.

Из ландшафта современного Тифлиса ресторан, конечно, несёт настроение не столько старинной Мтацминды, сколько модного Ваке. Поэтому в стиле соблюдается строгий минимализм в оттенках пары пастельных цветов, погруженного в обилие зелени. По замыслу хозяев, густая растительность подчёркивает колорит страны через её богатую природу. 

Преемственность поколений символизируют изображения национальных ковров на стенах с именами авторов на грузинском и мозаика на полу, чья необычная выкладка создаёт визуальный эффект рассыпающихся узоров. Ну а лучшей метафорой симбиоза истории с современностью стала ультратехнологичная итальянская печка, в которой на глазах у гостей выпекают хачапури.

Меню

Разумеется, с хачапури начали и мы. На большую компанию вместо аджарской лодочки был выбран имеретинский (750₽), хотя в случае с первым есть вариант «три сыра», смахивающий на тонкий троллинг. Впрочем, из-за  формы на пиццу, конечно, больше похож именно имеретинский, который с Италией роднит и та самая печка. Она стоит прямо в зале, поэтому магию приготовления можно наблюдать, не вставая со столиков.

Расправившись с хачапури, взялись за гебжалию (780₽), название которой похоже на фамилию какого-то грузинского футболиста. Если коротко, это рулетики из молочного сыра в мацони. Главная их фишка — мятная аджика, которая деликатно добавляет свежести, ничуть не обжигая рот. Благодаря этому, рулетики можно как следует купать в соусе, не боясь перебить сырный вкус, а в остатки кунать и последние куски хачапури.

Заготовить ещё пару килограмм к зиме помогут кучами по-мегрельски (1 200₽) из говяжьих потрохов, которые подаются с жареной мамалыгой (кукурузной крупой) под сулугуни. Говяжий рубец, сердце и лёгкое идеально сочетается с зёрнышками граната. Самым аутентичным десертом в меню выглядит горячий пеламуши (720₽) из выпаренного виноградного сока с чурхеллой. Осторожно, официант выносит его горячим.

Бар

Довольство выпитым приходит ещё до заказа, как только замечаешь за стойкой ну вылитого солиста Shortparis. Уверенный и крайне вежливый безволосый юноша возле бара внушает доверие по поводу будущих напитков. Тот его не обманет: по крайней мере, домашний лимонад с кизилом оказался на уровне.

Разумеется, среди лимонадов есть и Натахтари, а вот знаменитые воды Лагидзе довезти до Москвы у хозяев пока не вышло. Хотя в ресторане говорят, что планы такие есть — может быть, в будущем даже получится привезти культовый шоколадный вкус.

В винной карте, помимо бессмертного Саперави (от 1 100₽/бокал), обращает на себя внимание отсутствие оранжевого вина, но грустить по этому факту не стоит. Просто его оставили в разделе белого для самой консервативной аудитории, которую оранжевый триггерит из-за наступающей осени. Самое время заказать мцване-киси (1 200₽) и хотя бы на время её прогнать.