Креативное пространство, ставшее лучшим в России в 2023 году по версии неких сходу неопознанных профильных структур, и напоминающее древнеримские инсулы со внутренним двором, всё более обрастает различными арендаторами, и вскорости, надеюсь, обретет законченный вид. В теплое время года находиться здесь вольготнее, нежели в осенне-зимнее ненастье. Пункты общественного питания выносят на улицу террасную мебель, малые художественные формы кочуют промеж друг друга в артистичном беспорядке. Одна заумная надпись во входной арке сменяет другую – нынешняя несет определенный посыл во славу любвеобильной загадочности, касаемой нашего города. Я обычно так изъясняюсь, сидя на третьем стакане четвертого дня…
Оказывается, наша не менее загадочная итальянская ресторация присовокуплена к художественной галерее. Ну или наоборот. В ранний обед выходного дня мы, по всей видимости, первые посетители, и на нашу долю выпадают все превратности судьбы, какие только могут выпасть на долю трудолюбивых едоков-«жаворонков», и ради преодоления коих приходится жертвовать невосстанавливающимися частицами собственной нервной системы. Ресторан открыт, но к работе безусловно не готов. Среднеазиатская уборщица со всей пролетарской ненавистью в хрестоматийном беспамятстве драит в зале полы, чуть ли не задевая шваброй ноги под столом охреневших от такой бесцеремонности визитеров, параллельно периодически застывая с орудием труда в одной руке, другой в неистовстве тыкая кнопки нехитрого средства связи.
Художественная галерея дополнительно способствует тревожному возбуждению, нехарактерному для умиротворенного потребления пищи. Одинокие люди запросто неспеша ходят мимо тебя в счастливом созерцании экспозиции, благо что в тарелки не смотрят и не смахивают тебе на проплешину уличную пыль. Хотя, кто знает… Бренд-шеф с труднопроизносимой фамилией Манджиакасале привел группу соплеменников, те погалдели у живописи тридцать секунд, пронеслись галопом по обоим залам и умчались в неизвестном направлении…
Заказ принимается тягомотно. Девушка подошла сразу, но мы на тот момент даже меню еще читать не начали, а уж потом пришлось зычно горланить в ее сторону, ибо барышня без стеснения частично отвернулась, подобно мойщице уткнувшись в телефон, и на нежные и ласковые призывы не откликалась. Трындец! Два гостя в ресторане, но ущербная писанина – потомкам мудрые заветы с постсоветского пространства, не иначе… Перечень блюд решила запомнить, но снова отошла. На сей раз за блокнотом. Тут уж хорошо то, что не стала выпендриваться и сразу поняла тщетность своих изначальных намерений. Там еще директор ходил, громкоголосо раздавая команды, но после выпавших невзгод его звонкий тенор не казался чем-то запредельно неуместным.
Карпаччо из сибаса. Салат с осьминогом, картофелем и томатами. Закуски объединяет страсть к затрапезным гороховым усикам, повсеместно поганящим приятную пристойную еду. Я бы на законодательном уровне вынес бы предписание о запрете на их использование. Только под одеялом и без свидетелей! Сибас излишне теплый. Схожую рыбу не держат же при комнатной температуре, а тогда почему она такова? Салат с приятной заправкой, немалыми кругляшами упругого осьминога, но с совершенно недоваренной картошкой. Каждый полуторный прокол натыкается на «глухую стену непонимания и безразличия».
Рыбный суп по-барийски. Пиала с несметным числом морских гадов, но и с количеством жидкости для супа несвойственным. Ощущается легкий некритичный пересол. Не хватает ломтя багета, дабы помакать в «сладкие», но соленые остатки. По мне так чуть ли не совершенное сочетание ингредиентов, и, соответственно, пропорция.
Пицца «5 сыров». Красота! Взрыв мозга! Считать до пяти выше наших двух достоинств, но мнение единственное верное – там сыров во рту не на один букет хватит. Тесто тонкое, мнется податливо. Песня, а не пицца!
Паста «Аматричиана». Отдаленный родственник Карбонары с Пекорино Романо (в каноническом исполнении) и гуанчале (не возбраняется готовить с беконом), но с наличием томатов и иных овощей. Еще три-четыре дня до визита захотел заценить – ну и получилось. Приличная мешанина с большим количеством растительных продуктов и слишком уж объемных скорее тушеных отрезов, содержащих мясо, но с увесистыми жировыми прослойками. Благодарю за знакомство.
Соте из мидий и вонголе. Композиция сродни супу. Та же невеликая плошка, и то же характерное богатое наполнение. И сюда бы багет не помешал. Количество двустворчатых равновеликое. Все створки раскрыты, осколочный «бой» сведен к нулю. Правда, верхние слои моллюсков начинают остывать, посему нужна столовая ложка для поднимания с глубин более горячих экземпляров и потопления холодеющих, а также для вкушения бульона.
P.S. В конце трапезы нагрянул наш старый знакомец (еще по первым рестоклабовским годам) Джанни Тицци, имеющий, оказывается, отношение к данному проекту. Тут, разумеется, все вокруг засуетились, директор пришел здороваться, официантка подала пару рюмашек прекрасного (со слов соседа) домашнего лимончелло. Мы расписали окончательно обрусевшему итальянцу кухню во всех честных красках, но давайте будем также честны и в оценке других критериев. А они таковы, что принципы работы нужно менять в корне. Нельзя качественно питаться, находясь по большому счету в балагане.