Не очень люблю ноябрь в Питере. И, хотя начало месяца порадовало несколькими солнечными днями, прошлые длинные выходные были отличным поводом сменить обстановку. Рим - мой самый любимый из европейских городов. Помню, как впервые приехал в Вечный город в середине девяностых, ещё будучи студентом, и, бросив вещи в каком-то убитом хостеле, отправился бродить по городу. Было раннее утро, часов семь, а то и ещё раньше. И, кроме редких прохожих и муниципальных работников, убирающих улицы, весь город был в моем распоряжении. Потрясающее чувство! Уже больше двадцати лет прошло, а воспоминания о первом знакомстве с Римом до сих пор ярки, словно это было вчера. Каждый раз, приезжая в Вечный город радуюсь, что он практически не изменился. Да что там 20 с лишним лет! Он и за столетия поменялся не особо. Кареты сменились на авто, народ одевается по-другому, а здания остались прежними. Вот, например, в этот свой визит обнаружил картину с изображением Via del Corso, одной из центральных улиц города. А вот та самая церковь с картины. Как стояла, так и стоит, и ещё простоит не меньше, радуя и восхищая уже другие поколения. Помню, что и в Питере был такой проект в начале нулевых. Назывался он, по-моему: город сквозь столетия. Что-то в этом духе. Изданный фотоальбом показывал улицы Петрограда самого начала ХХ века и тут же, рядом, их современный облик. Нам с сохранностью церквей повезло не так, как Риму, но все же интересно наблюдать, например, Невский в брусчатке и с рельсами конок, а Гостинку и Европейскую всё точно такими же, как сейчас. И ещё одна особенность Рима - сколько бы ты не приезжал в Вечный город, всегда найдётся что-то новое и ранее не изведанное. Не был исключением для меня и этот раз, но сначала о еде. И прежде, как теперь модно, маленький дисклеймер. Все фото в посте сделаны мной, поэтому заранее прошу прощение за любительское качество. Si mangia bene a Roma. В Риме [можно] поесть хорошо. Так сами итальянцы говорят о своей столице. И действительно, всё разнообразие итальянской кухни от Сицилии и Калабрии до Пьемонта и Ломбардии можно найти в Риме. Есть здесь отличное миланское ризотто и каталана с раками, венецианская телячья печень, сицилийская паста алла норма. А вот здесь ещё раз вздохну по-поводу пасты алла норма в питерском Франческо в исполнении Джузеппе. Делал он её там вкуснее, чем я пробовал в Катании, Палермо и любимом туристами Таормино. А ещё в Риме можно попробовать сицилийкие каноли, стейки из тосканской кьянины, сардинскую фреголу - крохотную пасту, похожую с виду на ризотто, тунца из Карлофорте, поросёнка майолино, - все это вы можете встретить здесь, и причём отменного качества. И так уж сошлись звезды, что мой визит в Рим совпал с трендом обсуждения итальянской кухни на РК в данном моменте времени. Рестораны в Риме я бы разделил на четыре категории: 1. туристические 2. условно туристические 3. видовые ( которые тоже можно отнести к условно-туристическим ) 4. на районе. К туристическим отношу те, что облепили по периметру пьяцца Навона и пьяцца дель Попполо, улочки рядом с фонтаном Треви, Испанской лестницей, у Колизея и шопинговые виа Кондотти ( включая знаменитое кафе Греко ) и виа Бабуино. Официанты там обычно стоят на входе, зазывая туристов и, кстати, безошибочно определяя славянские лица, заговаривают по-русски, расхваливая свои заведения. Ходить в них, честное слово, не стоит. Во-первых, в местах, где нет постоянных клиентов, а сплошной турпоток, не особо следят за качеством. Например в таких, как на пьяцца Навона на фото выше. Ну а во вторых, потому что неподалёку, чуть в стороне можно найти отличные заведения, которые я отнесу к условно-туристическим. Это потому, что помимо популярности у туристов, и сами итальянцы с удовольствием ходят в такие места. Да что там итальянцы - римляне!,- как с присущим столичным жителям снобизмом, выделяют себя среди соотечественников обитатели Вечного города. Начну с Assunta Madre, ресторана, расположенного на via Giulia, неподалёку от пьяцца Навона и пьяцца Кампо дей Фьори, на которой по сей день торгуют цветами, а бронзовый Джордано Бруно, сожжённый на этом месте за еретические мысли о других мирах и населенных планетах, все так же угрюмо смотрит из-под капюшона на толпы туристов. Неприметный вход на боковой улочке, но сразу за ним роскошный "развал" свежайшей рыбы и морепродуктов и "доска почета" из знаменитостей, почтивших своим посещением это рыбное место. Вообще, фотовыставка известных людей, посетивших ресторан, типична для итальянских заведений, но если в других местах встречаются одно-два известных нам лица, то тут их целый иконостас: задумчиво смотрит в даль Сильвио Берлускони, рядом с ним Сталлоне, ниже Аль Пачино, Джорджо Армани, Тарантино и ещё Бог весть кто. В рестороне несколько залов, места достаточно. Но, не смотря на это, озаботиться бронированием лучше заранее. В последние годы владелец ресторана, Джонни, наоткрывал Ассунт по всей Европе: Милан, Монако, Барселона, Лондон. В начале декабря открывается Ассунта Мадре и в Москве, но уже без участия Джонни. Его резвость и деловая хватка были оценены фискальными властями Италии и сейчас Джонни, что один наш министр, сидит под домашним арестом по обвинению в уклонении от налогов. Кстати, на месяц в Москву едет вся основная команда римской Ассунты, включая шеф-повара и официантов, так что, если кто будет до Нового Года в столице, очень советую посетить. Постарайтесь попасть в добрые руки официантки Инги, почти что нашей землячки, родом из Петрозаводска, которая уже семь лет живет в Италии и которая работала со мной в тот вечер. Она тоже едет передавать опыт и, поверьте, лучше всех расскажет вам о том, что самое свежее и что лучше всего попробовать. Для меня, например, откровением стала паста троффи с сибасом. Приготовленная с маслом, белым вином и... тертой лимонной цедрой ( никакого сыра!!!) она была именно той пастой, что хотелось есть одну, отодвинув кусочки рыбы в сторону, ну, или съесть их первыми, чтобы оставить вкусняшку из теста на потом. До этого было свежайшее карпаччо из креветок. Тончайший, я бы сказал нанослой ракообразных, нарезанных поперёк туловища, в брызгах оливкового масла, приятная горечь которого гармонично оттеняла сладкий вкус креветочного мяса. Плато из морепродуктов. Мои фавориты здесь лангустины и морские ежи. И если ежи хорошо идут с каплей лимона, или уксусного винегара, то к лангустинам - все то же горьковатое оливковое масло первого отжима и никакой лимонной кислоты! Устрицы были для меня жирноваты, я люблю двустворчатых более мелкого размера. Каракатицы ( seppia ), жареные на сковороде в масле с белым вином и помидорами. Выкладываются прямо из сковородки на тарелку вместе с кусочком поджаренного на решетке хлеба. Как ни странно, в данном случае небольшие обуглившихся полоски от гриля, при поедании моллюсков придают блюду некоторую пикантность и дымные нотки. Просто, но оригинально. Рыба скорпио. Пробовал такую несколько раз в Хорватии. Там ее любят готовить на гриле, мясо похоже на мясо групера, или каменного окуня, белое, упругое и сочное. Ну, а в Ассунте из скорпио делают "zupetta" в соусе гуацетто, похожим способом, что и каракатиц, и в сопровождении того же чуть пригоревшего хлеба. Похоже, гуацетто - это фишка Assunta Madre и, должен сказать, полностью удавшаяся! Ну и под конец два кусочка от огромного пирога с горьким апельсином и с вишней по рецепту мамы шеф-повара. Вот такое встречается в Италии очень часто. В меню многих заведений присутствует либо паста по маминому рецепту, либо десерт, либо травяные настойки, или лимончелло, все, "как у мамы". Трогательно ) Ещё один, не менее отличный ресторан, а многие мои римские друзья говорят, что и лучший в столице по морепродуктам и рыбе - Pierluigi, расположен по адресу Piazza de Ricci. Так же в пешеходной доступности от пьяцца Навона и Кампо деи Фиори. Не буду подробно его описывать, чтобы не загружать пост, но поверьте на слово - достойное место! Другая категория ресторанов - видовые. В основном, это "приотельники". Вот как, например, такой вид из окон Imago, ресторана в отеле Hassler Villa Medici. Прямо-таки парит над Испанской лестницей! Не особо люблю заведения при гостиницах, но в Риме место с видом на Вечный город по-другому найти не просто. Начну, наверное, с La Pergola при гостинице Кавальери Вальдорф Астория. Ресторан удостоен мишленовских звёзд, шеф-повар немец, живущий в Италии уже больше двадцати лет. Но, далековато от центра, ехать на машине минут 20. Гостиничный комплекс там огромен, а сам город, хоть отлично виден, но все-же как-то издалека. И ещё по мне, так там не особо уютно, не смотря на шедевральную кухню и великолепное обслуживание. Мне больше по душе La Terrazza при гостинице Eden в районе улиц Ludovisi и via Veneto. Там не менее вкусно, но как-то попроще. В прошлом году в отеле была реконструкция и вот уж не думал, что так быстро закончат, но уже несколько месяцев двери Ла Террасы вновь открыты для любителей насладиться едой и умопомрачительными видами на Вечный город. Особенно хорошо ужинать в видовых ресторанах с весны по раннюю осень, когда можно полюбоваться не только на подсветку исторических памятников, но сначала и на пламенеющий закат. Сейчас темнеет уже в начале шестого, поэтому выбор обеда был сделан в пользу видового Mirabelle на Via di Porta Pinciana, в том же районе Ludovisi, что и вновь открывшийся Eden. Хотя, если честно, если бы знал, что они уже открылись - пошёл бы туда. Но и из окон-витрин Мирабель открывается отличный вид на город, который возлежит на кронах римских сосен парка виллы Боргезе. Здесь, хочу отвлечься от ресторана и рассказать буквально пару слов о своём любимом римском музее. Тем более, что за приятным разговором и еда становится вкуснее ) Такого Бернини нет больше нигде! Постоянно поражаюсь, как в камне можно показать силу пальцев и податливую упругую плоть человеческого тела! На фото Похищение Прозерпины из коллекции виллы Боргезе. Ну и конечно же самая известная картина музея - Любовь Небесная и Любовь Земная кисти Тициана. Здание двухэтажной виллы компактное и небольшое, но коллекция настолько хороша и гармонична, что, повторюсь, Боргезе для меня самый любимый римский музей. А теперь к другому искусству, кулинарному. Рошер ( как одноименные конфеты от Ферреро ) из артишоков. Сердцевина артишоков, с соусом из яичного желтка запечена в сухарях и подана на подушке из соуса с пекорино. Артишоки в Риме готовить умеют, и это авторское прочтение carciofi alla Romana ( артишоков по-римски ) также не разочаровало. Луковый суп. Без единого намёка на хлебные гренки. Луковые кольца в бульоне под румяной сырной корочкой, декорация из стружки пармезана и лукового колечка в кляре, и все. Очень вкусно! Да простят меня парижане, и вообще французы, но такого супа у них ещё и поискать придётся! Ну и наконец, ризотто с белым трюфелем. Я вообще человек трюфелезависимый, поэтому уже с середины октября начинаю задавать вопросы, а нет ли в наличии грибного царя? Мои любимые блюда с трюфелем - это сливочные тальолини и ризотто. Трюфельное масло и чёрный трюфель можно добавить и в пюрешечку, будет очень вкусно, но вот белый - только ризотто, или сливочная паста! Лично для меня "густого" ризотто не существует. Оно должно распадаться на отдельные рисинки, при этом не будучи слишком жидким и растекающимся. Но уж пусть будет лучше текучим, чем густым. Чем лучше размешаешь трюфельные стружки в ризотто, тем более вкусным и ароматным оно станет. А попробуйте-ка помешать что-то в густом рисовом комке? При подаче ризотто в Мирабель не жлобятся, демонстрируя шоу с микро-весами, а строгают гриб щедро. Если попросишь, то добавят ещё, и без лишних разговоров. А я, как вы догадываетесь, попросил. Вообще, сейчас в Риме сезон осенних грибов. Помимо белого трюфеля, в ресторанах подают отличные белые грибы, а также гриб под названием ovolo. Вот от на фото, шляпка действительно похожа крашеное пасхальное яичко. Раньше как-то его не встречал, но словарь подсказал, что так называется по-русски кесарев гриб, или мухомор Цезаря. Да, нужно сказать, что это уже другой римский, довольно известный и популярный, но в то же время спокойный и уютный ресторан Due Landroni на Piazza Nicosia. Никогда не баловался раньше с мухоморами, а вот тут попробовал, и получил удовольствие. Подают гриб сырым на подушке из сельдерея присыпанного стружкой пекорино. Белая упругая мякоть и золотистые слои пластинок под шляпкой. Грибной вкус не яркий, с чуть заметной кислинкой и ароматом леса. Торкнуло, что называется, в хорошем смысле этого слова. Белый гриб, обмакнутый на несколько секунд в кипящее масло. Без всяких соусов, жареного лука и специй. Только вкус гриба! Несколько крупинок соли, и можно наслаждаться приятным похрустыванием и вкусом осеннего леса! Паста двух видов "на попробовать". Традиционная римская аматричана с вялеными свиными щечками гуанчале и тальолини с белыми грибами. В этот раз впервые попробовал ещё и пасту только с гуанчале, без томата и сыра. Римляне называют ее гричча. Может быть, я пока просто не привык, но традиционная аматричана мне больше по вкусу. Говоря об условно-туристических ресторанах не могу не сказать и об очень достойном ресторане тосканской кухни Tullio неподалёку от пьяцца Барберини, на via di S.Nicola da Tolentino. Вот, наверное и все, малая толика из того, что можно рассказать про Рим. Этот, вроде бы хорошо известный город, на самом деле полон тайн и загадок, которыми он, тем не менее, щедро делится со всеми. Если забрести в сторону от туристических маршрутов можно найти вкусные заведения и "на районе". Для меня таким открытием стал несколько лет назад ресторан Donna Beatrice на via Monte Petrica. Отличное место, где вкусно и недорого можно поесть свежайшей рыбы, отличную пасту и ризотто. Держит ресторан семья из Калабрии. Чужих там практически не бывает, только жители близлежащих домов, официанты не говорят по английски. Но все рады любым гостям, а не только постоянным клиентам и, уверяю вас, никто не будет обделён радушием. Другое подобное заведение - ресторан Isola d'Oro на via Salaria специализируется на сардинский кухне. Расположен в десяти минутах ходьбы от виллы Боргезе, но в сторону от центра. И в конце пара слов об открытиях. В каком городе ещё можно зайти в подъезд вроде бы не примечательного дома и обнаружить, что обычная лестница является исторически охраняемым объектом, и памятником, проектировал которую сам Бернини Или выйти на балкон квартиры в самом центре города и увидеть в нескольких метрах от себя обсерваторию Галилея, с башни которой он наблюдал за звёздами. Увидеть верхние этажа дома Наполеона, на котором он повелел написать свою фамилию ( видно, если немного увеличить фотографию, там где арочные окна ), чтобы застолбить, так сказать, домишко для следующих поколений наполеончиков. Ну и уж действительно напоследок вид на Колизей, умытый ноябрьским дождем. Этот снимок я делал снизу, на улице. А лучший вид на это грандиозное сооружение открывается из ресторана Aroma в гостинице Palazzo Manfredi на улице via Labicana. Тоже очень достойное место в плане еды. Вот теперь точно все!