Самым южным городом на Земле считается аргентинская Ушуайя. Но мои ассоциации со словом "Ушуайя" связаны отнюдь не с прохладой и ветром, мысом Горн и "ревущими" сороковыми, а с одноименным клубом на развесёлой и угарной Ибице. И хотя, Ибица, безусловно, достойна отдельного поста, а, может быть, и не одного, тем более, что сезон 2017 там только что закончился, речь пойдёт не о ней, и не об Огненной Земле. И даже не об "огненной воде", хотя частично и о ней, родимой. Хочу поделиться впечатлениями о недавнем посещении другого южного города, расположенного в семидесяти километрах от не менее легендарного, всем знакомого по книжкам о приключения и путешествиях мыса Доброй Надежды. О Кейптауне. Символ города - Столовая Гора. Видна практически отовсюду. Когда над горой нависает облако, то местные говорят, что "стол накрыт скатертью". Рядом ещё две, менее массивные горки - Пик Дьявола и Голова Льва. Последняя исключительно популярна у местных для хайкинга. От подножья до вершины проложены тропинки, и народ там накручивает спирали, улучшая свою физическую форму. Хотя, в Кейптауне и проживает почти 4 млн. человек, город не производит впечатление мегаполиса. Центр формируется вокруг набережной Уотерфронт, где сосредоточены офисы, гостиницы, шопинг-молы и рестораны. Как раз один из таких ресторанов, Baia, в крупнейшем моле Victoria Wharf я и посетил, поскольку консьерж отрекомендовал его, как лучший по морепродуктам. Интерьером служит всё та же Столовая Гора и симпатичные домики вдоль набережной. Громадные стеклянные окна невесомой преградой отделяют гостей от великолепного вида, не позволяя ветру испортить впечатления от созерцания и от обеда. Ведь чем, помимо всего прочего, запомнился Кейптаун, так это постоянным ветром. Не зря португальский первооткрыватель мыса Доброй Надежды назвал его по-началу мысом Бурь. И если здесь такие дела, то даже не представить, что же творится тогда чуть южнее, в сороковых широтах, прозванных "ревущими". Выбором рыбы ресторан особо не впечатлил, обычный атлантическо-средиземноморский набор: тунец, дорада, сибас. Местные устрицы, где-то третьего размера, свежи и йодисты. Подают их здесь, как обычно с лимоном, но ещё и предварительно щедро обсыпав молотым перцем. А вот при заказе плато с лангустинами и лобстерами, вы получаете в добавок припущенное филе рыбы кинг клип. Дядя Гугл подсказал, что кинг клип - это промысловое название рыбы конгрио, или креветочной рыбы, одной из разновидности угря. Ни разу пока не встречал ее у нас ни в магазинах, ни в ресторанах, хотя тот же интернет поведал о наличии таковой у отечественного потребителя. На вкус действительно несколько напоминает мясо отварного рака, наверное поэтому и поместили её среди панцирных. Сами местные лангустины имеют более сладковатый вкус, чем те, что можно встретить в наших, или европейских ресторанах. А так, ни в подаче, ни в приготовлении особых отличий не увидел. Ну и, конечно же, местное вино! Вот здесь с этим все в порядке, особенно с моими любимыми лёгкими сортами белого, совиньон-блан, и красного, - пино нуар. Но, о винных хозяйствах немного позднее. Тут их, особенно в Капской области, великое разнообразие. Для того, чтобы посмотреть город, лучше воспользоваться традиционным экскурсионным автобусом ( опять-таки, старый, добрый британский даблдэк ). Автобусная станция расположена совсем рядом с известным аквариумом "Двух океанов". В городском стиле перемешались английские и голландские архитектурные стили, но последние все-таки преобладают. Из достопримечательностей: здание, где Нельсон Мандела произнёс свою знаменитую речь сразу после освобождения из тюрьмы. А вот, кстати, и сам Роббенайланд - остров, который хорошо виден с кейптаунского Сигнального Холма. Именно там была расположена тюрьма, где мотал свой срок будущий первый чернокожий президент Южно-Африканской Республики. У меня как-то сразу возникли параллели с Сан-Франциско и расположенным рядом островом-тюрьмой Алькатрас. Ещё одна городская диковина, ставшая достопримечательностью - недостроенный путепровод. Начали строить, потом решили, что лучше потратить деньги на социальное жильё для бедных. В результате неизвестно, сколько народу переселили из трущоб и переселили ли вообще, а вот дорога в небеса так и осталась нависать над городскими улицами. Престижный район Кэмпсбэй. Шикарный широкий пляж, куда практически никогда не заходят белые акулы. Аккуратные ряды домиков, уходящие в горы. Живут тут, в основном белые. В смысле, люди, а не акулы. Вообще, население Кейптауна делится на белых, чёрных и цветных - потомков смешанных браков между чёрными, белыми, индонезийцами и индийцами. Цветных в городе большинство. Если честно, то поначалу все они казались мне чёрными. Но не дай Бог назвать цветного чёрным, это как чёрного назвать негром, - ужасное оскорбление и обида. Все-таки сложное это дело, цветовая корректность, тут все нюансы, как говорится, в оттенках. Дорога от Кейптауна до региона Стелленбош занимает где-то около часа. Одно из наиболее известных у нас тамошних хозяйств - Meerlust. Вино оттуда можно найти кое-где и в Питере. Перед дегустацией был обед в близлежащем ресторанчике, за столами под брезентовым навесом. Картофельный салат - наследие голландского прошлого, но с обилием специй, зелени и рубленым яйцом. По вкусу значительно отличается от того, что можно попробовать в любой немецкой, или голландской сосисочной. Особенность южноафриканских заведений общепита - это всегда свежайшие местные овощи ( ещё бы - снимают три урожая в год, а картофель и всякие там салат-петрушка, так вообще растут постоянно ), в подаче нигде никто не заморачиваются: нарезка крупная, зелень кладётся прямо с не оторванными стеблями, иногда довольно волокнистыми. В южной Африке сейчас весна - цветут коралловые деревья. Температура днём порой доходит до 25 - 27 градусов, утром и вечером 14 - 18. В долинах нет такого пронизывающего ветра, как на побережье. Климат очень комфортный - тепло, но не жарко. Заставила улыбнуться табличка, призывающая посетителей воздерживатья от купания в фонтане. Может быть, уже добирался и до этих мест 2-го августа кто-то из нашей десантуры? Винное хозяйство Констанция, первое в Южной Африке. Основано более трёхсот лет тому назад губернатором Капской колонии Симоном ван дер Стела и существует по сей день. В настоящее время раздроблено на несколько отдельных владений. Я посетил самую старую часть, Констанция Гроот. Здесь же можно пообедать в ресторане Simon's. Цены везде, я бы сказал, средние. Тушёное баранье плечо, поданное в Simon's и буквально таяющее во рту, было самым дорогим блюдом из съеденных за всю поездку и стоило 175 рэндов ( около 700 рублей ). Неподалёку от Констанции, на берегу Фальшивого залива ( Фальсбаай ) расположился городок Саймонстаун. Его окрестности облюбовали для жизни африканские пингвины. Ещё час на машине от Саймонстауна, и мы в Гансбаай, или Гусбэй. Вообще, с названиями улиц и населенных пунктов тут порой возникает путаница. Кто-то произносит их по-английски, а кто-то на африкаанс, диалекте староголландского языка. Деревенька эта известна большим количеством белых акул, обитающих в здешних водах. Неподалёку находятся два острова, облюбованные морскими котикам, вот хищницы и кружат неподалёку, высматривая добычу. Многие из местных кормятся, организуя поездки с туристами на катерах. Выходят в залив, становятся на якорь, разбрасывают куски рубленой рыбы, вывешивают за борт клетки для желающих полюбоваться на грозу морей, так сказать, лицом к лицу, и ждут, не приплывет ли здоровенная зубастая няшечка. Нам не повезло - у акул в тот день были дела поважнее, чем позировать понаехавшим ротозеям, но, зато рядом проплыл кит. Заснять, к сожалению, не удалось - ныряет и всплывает морской гигант совершенно непредсказуемо. Тем не менее, впечатлений от такой короткой встречи масса. Когда в десяти метрах от тебя с фырканьем появляется из воды громадина горбатой спины, а потом мощный хвост, мелькнув, оставляет после себя водоворот и мини-цунами, это что-то. Не страшно, а какой-то детский восторг и ощущение нереальности. Хоть и видел китов много раз по телеку, а все равно как-то не совсем верится, что такая вот махина действительно существует и плавает на самом деле. Хоть залив и назван гусиным, но из пернатых в огромном количестве были замечены только бакланы. Стадионов поблизости не наблюдалось, поэтому местные пребывают в счастливом неведении, что могут натворить с крышей "мощные клювы" этих птиц. Расскажу ещё о туристическом аттракционе - ресторане The Africa Café. Владельцы попытались собрать в нем традиционные блюда из разных уголков Африки, с упором, разумеется на кухню местных племён. А их, основных, в ЮАР девять, и самые многочисленные - коса и зулу. Хотя, коса, это не правильно. Для того, чтобы произнести название этого народа верно, надо цокнуть языком, обозначая звук К, а потом уже сказать оставшиеся "оса". Всего в языке коса три щёлкающих звука. Вот уж, что называется, действительно язык сломаешь, пока выговоришь. Интерьер несколько кичевый, наряды симпатичных чернокожих официанток под стать общей атмосфере. Названия блюд привожу с оригинала в меню, поскольку правильно воспроизвести их по-русски задачка не из легких. Кто хочет, попытайтесь сами. Или вот, дарю идею гаишникам, проверять подозрительных водителей на алкашку по степени четкости выговаривания экзаменуемыми африканских словечек. Вот, например, UMNGQUSHO - фасоль и кукуруза, тушеные в "секретном" соусе, как претенциозно было заявлено в меню. Традиционное блюдо коса. Или MWANA WA NKHOSA, тушеная баранина в густой острой подливке. Вообще, в африканской кухне очень часто встречается растушенное до волокон мясо. Путешествуя несколькими днями позже "на севере", в Замбии и Зимбабве я тоже часто пробовал "тушёнку", представляемую, как что ни на есть местное и традиционное блюдо. Крепкий и качественный алкоголь здесь по вполне гуманным ценам. Бокал отличного 20-ти летнего бренди обойдётся порядка 300 рублей, но я подсел на травяную настойку. Не такая горькая, как фернет, и не приторная, как егермайстер, она отлично помогает организму усвоить все эти мванги-фиганги. Ну и в конце ужина гортанные песни и зажигательные танцы под барабанчик. Туристы довольны, официанты тоже. Пожалуй даже больше, чем гости. Любят чёрные люди попеть и поплясать. Вот, пожалуй, и все. Хотя, нет - была ещё поездка "на район". Переезжая по городским магистралям из одной части города в другую, часто видишь вдоль дорог бесконечные ряды лачуг, огороженные забором. Вот здесь-то и живет большая часть четырехмиллионного города. Без воды и канализации, но зато со спутниковыми тарелками, налепив своих шалашей вдоль линии электропередач, чтобы было удобнее воровать электричество. Разговорились с водителем кэба, городского такси, цветным парнем по имени Бронвин об условиях жизни в этих "фавелах". - А Вы хотели бы, сэр, сами посмотреть, как живут там люди?, - спросил меня он. - Ну да, заваливаю я туда такой, а мне: " Оп-па! Кто к нам пришёл! Привет, снежок, welcome!" - Нет, нет, если поедем вместе, то никаких проблем не будет, я гарантирую, - ответил Бронвин заливисто смеясь. Назвать белого "снежком", все равно, что чёрного - ниггером. Хотя я лично в этом ничего обидного не вижу, тем более, что шутки в адрес своей же нации, или расы везде воспринимаются, как дозволительные. Это чужим нельзя, а своим - можно. Вон, Саша Барон Коэн в фильме про Бората жёстко проходится по евреям, а сами чёрные в своих рэповских flow постоянно друг друга кличут: Hey, what's up, nigga!? - Надо будет только заплатить немного местным "экскурсоводам". И на следующий день мы отправились "в народ", но это уже другая история.