Pomegranate Premium: греческий семейный ресторан с «премиум»-ценами

Найти новый ресторан и легко, и трудно. Легко — потому что он выходит окнами на Новочеркасский и находится непосредственно по указанному адресу, хотя навигатор и пытается увести вас к другим корпусам того же здания. Трудно — потому что расположено заведение на втором этаже, а лестница к нему прячется между гигантским «Мега Джинс» и тоже немаленьким «Гербалайфом». Согласитесь, вспоминать о пищевых добавках и сопутствующем им целлюлите по пути в новый ресторан не хочется совсем. 

Впрочем, греческая кухня, как любая средиземноморская, с целлюлитом почти не ассоциируется. Особенно если ты познакомилась с ней когда-то давно на Родосе, в маленьких рыбацких деревушках, где местные подростки, выпутав еще живого осьминога из сетей, вприпрыжку бежали с ним на кухню облюбованной нами таверны, где несчастное — но о, какое вкусное! — существо попадало прямехонько на гриль и уже через несколько минут благоухало в простой тарелке в компании только что сорванного лимона. Посреди стола стояла миска с салатом из крупных красных помидоров, еще влажной феты и оливкового масла такого девственного первого отжима, что оно казалось почти зеленым. Счет в 26 евро на двоих окончательно убеждал в существовании рая на земле. С годами цены росли, но неизменным оставалась свежесть продуктов и невидимое присутствие на тарелке моря. А еще — люди, пришедшие насладиться едой и обществом друг друга.

Людей в новом ресторане пока нет. Да и атмосфера для любителей греческой экзотики здесь непривычная: Рomegranate — ресторан настолько же далекий от формата греческой таверны, насколько «Иль Лаго» на Крестовском далек от пиццерии торгового центра. В центре — зал-атриум со вторым светом (в прямом смысле, поскольку ресторан не только «двухэтажный», но и увенчан стеклянным потолком в стиле луврской пирамиды). Для тех, кому обилия света недостаточно, есть еще и горящие даже днем стильные лампы в традиционной для Греции бело-синей гамме — они висят под стеклом пирамиды на уровне окружающего зал балкона. Бело-серая гамма стен и стульев разбавлена сине-белыми клетчатыми скатертями нескольких центральных столиков (совсем деликатный привет далеким греческим родственникам), но это единственная «простая» зона ресторана. В фасадной части зала скатерти уже белые, по центру каждого стола выложен вышитый «рушник»-скатерка с орнаментом из гранатов, оливок и их листьев, тот же узор повторяется на белых шторах. В этом зале никаких родственных связей с тавернами уже не наблюдается. Для тех, кто этого не понял сразу, есть английское название ресторана и предупреждение «премиум». 

Обслуживание — быстрое и приветливое, вполне «премиальное». Впрочем, в зале я одна и по-настоящему судить о профессионализме милых девушек в этих обстоятельствах трудно. Принесенный комплимент от шефа в виде куска домашнего хлеба в сопровождении крупной зеленой оливки, ложечки вкусного оливкового масла и пасты из оливок каламата, радует глаз и нёбо. Но полностью смысл «премиума» начинаешь понимать при знакомстве с меню: цена на самый дешевый суп стартует от 350 рублей («с нежной курочкой и лимоном»), традиционный греческий салат хорьятики со свежими овощами и фетой (750!) уже сопоставим со стоимостью того самого деревенского обеда на одного на Родосе.

Цену осьминога даже узнавать страшно, но ностальгия берет верх. «Хтаподи схарас» (скромная порция осьминога на гриле ) стоит 950 рублей. Чтобы уложиться в бюджет, заказываю закуску «Хтаподи ксидато» (осьминог с апельсиновым соусом, фенхелем, каперсами и оливками каламата) за 750 рублей, а в качестве основного блюда беру «скромную» мусаку по той же цене. Учитывая доступные по цене и географии ингредиенты, пытаюсь объяснить совпадение цен мастерством повара, и это срабатывает.

«Фава Сандоринис» из бобов, привезенных с острова Санторин (бобы, лук, чеснок, сельдерей и каперсы), при всей простоте имеет изысканный вкус и нежную, шелковистую текстуру. Закуска с осьминогом тоже хороша, а обильный апельсиновый соус заставляет попросить еще хлеба (что оказалось главной ошибкой — но об этом позже). Мусака — лучшая из тех, что мне приходилось пробовать. Слои не смешиваются и не плавают в жиру, а деликатно дополняют друг друга. Бешамель безупречно пышен и румян. Десерт «Экмек кадаифи» из хорошо пропитанного катаифи (вариант теста фило в виде тонких волосков), воздушного крема и гранатового соуса (450 руб.), а также принесенный на пробу отличный свежевыжатый гранатовый сок заставляют на время забыть о странном ценообразовании. 

• Фава Сандоринис, 300 руб.
• Хтаподи ксидато, 750 руб.
• Мусака, 750 руб.
• Экмек кадаифи, 450 руб.

Йоргас Вагионас, шеф-повар:

«Мы хотели сделать не просто заведение «а-ля Греция», а настоящий традиционный греческий ресторан. Персонал прибыл из Греции, и еда в ресторане готовится так же, как у нас в стране. Далеко не все блюда из меню  Pomegranate Premium греки едят у себя дома каждый день — это, скорее, «парадная» кухня. Секрет вкуса прост: мы используем только свежие продукты, оригинальные приправы — и никаких искусственных добавок». 

Да, и в меню есть отличная дегустационная часть: четыре подборки по шесть-семь блюд из разных греческих кухонь (афонская, кикладская, македонская, критская — от 3400 до 4400 руб.) на двух-трех человек, а также гастрономический сет от шеф-повара за 5500 с анчоусами, копченым угрем, свежим морским ежом, ризотто с осьминогом и дорадой. В целом, меню заставляет вспомнить поговорку «здесь, как в Греции, все есть».

Кое-чего, впрочем, нет. Например, информации об отцах-основателях: на заданный вопрос сотрудники уклончиво отвечают что-то о компании по переработке гранатов (вот и объяснение названию), смутно намекая на греческое происхождение владельца. Но, в конце концов, сохранение инкогнито хозяина — его личное дело. А вот счет портит настроение всерьез. Несмотря на выбор не самых дорогих блюд, цена обеда без вина — почти три тысячи рублей, из которых 250 ушли на четыре кусочка обычного — пусть и выпеченного в ресторане — хлеба, который я опрометчиво попросила, чтобы собрать соус. Все-таки «Гербалайф» встретился мне неспроста. Надо было обойтись без хлеба.

Материалы Restoclub Review не являются рекламными. Журналист посещает заведение инкогнито и за счет редакции. Представленное в статье мнение основывается на субъективных впечатлениях автора и информации, полученной от представителей заведения после визита. ​

Таверна Акрополизакрыто

пр. Новочеркасский, 33Новочеркасская

На страницу заведенияПерейти на страницу заведения