«Блок»: стейк-палас в «Ленинград Центре»
Недавно открывшийся мясной ресторан «Блок» московского ресторатора Александра Раппопорта уже успел стать обсуждаемой темой среди питерских гурманов.
Назвать новорожденного стейк-хаусом было бы, как говорят американцы, преуменьшением века, хотя стейковое меню здесь одно из самых обширных в городе. Московский размах, ограниченный разве что обязательствами перед владельцами «Ленинград Центра», вложившими астрономические суммы в реконструкцию знаменитого кинотеатра на Потемкинской, разродился доселе невиданным в Северной столице ресторанным явлением с поэтическим именем «Блок». Новое заведение впору назвать «стейк-паласом».
Странноватое обоснование выбора имени ресторана, основанное в том числе на игре слов сhopping block (доска, на которой разделывают мясо) и знаменитой фамилии, заставляет вздрагивать даже крепких на желудок ветеранов ресторанной критики. С таким же успехом можно было бы сослаться на термин «мясной блок», означающий снятое с кости мясо, сформированное в плотные блоки с ровными поверхностями («ГОСТ 4814-57 Блоки мясные замороженные»). Говорят, изначально Раппопорт хотел назвать свой ресторан «Северянин» и очень расстроился, узнав, что место с такой вывеской уже есть. Запас звонких петербургских имен был ограничен, и выбор происходил по принципу близости к мясу.
Кому-то, возможно, придирки к названию покажутся питерским чистоплюйством: ну есть же, в конце концов, в Москве кафе «Пушкин», а у нас — рестораны «Чехов», «Гоголь» и «Достоевский»! Да. Но все эти заведения в отличие от «Блока», прежде всего, дань эпохе и указание на тип кухни, а не просто известная фамилия, выбранная, в числе прочих причин, по ассоциации с исходным продуктом. Кроме того, никаких свидетельств особой любви Блока к мясу нет и современники вспоминают его скорее как любителя пива и мороженого. Мороженое, впрочем, в «Блоке» тоже есть. В том числе со вкусом мяса. Но об этом позже.
Создатели
Алексадр Раппопорт — учредитель, группа «Рестораны Александра Раппопорта» («Китайская грамота», Black Thai, «Dr. Живаго»)
Анастасия Панибратова — дизайнер («Dr. Живаго», Black Thai)
Евгений Мещеряков — шеф-повар, победитель Bocuse d’Or Battle 2014 («Недальний Восток», Siberia, «Хлебная лавка», Simachyard)
Роберто Хокамино Перес — повар по мясу («Эль Гаучо»)
Днем пронизанное светом, 600-метровое мансардное пространство на 200 посадок выглядит празднично. Благодаря умелому зонированию огромный зал стал уютным. Центральная часть отгорожена от боковых кулуаров световыми живописными панно и латунными рамами-каминами с живым огнем. Черно-серо-белые мраморные полы остались от английских дизайнеров, работавших на реконструкции «Ленинград Центра». В тандем к ним появились бело-серые мраморные столешницы столов-прилавков с канделябрами и артефактами из личной коллекции Раппопорта. Разноцветная обивка стилизованных под позднее ар-деко кресел и диванов, цветное же стекло и ручки приборов на белых скатертях — все части пестрого паззла плавно смыкаются в единое целое. Особенно радует вид сверху, от расположенного на «антресолях» кабинета.
Вечером градус праздника неожиданно снижается: боковые проходы, освещенные лишь стилизованными под начало прошлого века «лампочками Ильича», становятся темными. Веранда за стеклянной стеной почти не освещена, а лежащий под ней Таврический сад и вовсе превращается в черную пропасть. Вдоль стеклянных боковых стен, выходящих в ночь, — темные столики без скатертей, откуда с некоторой завистью взирают на ярко освещенную центральную часть парочки, оказавшиеся практически в темноте. Света тусклой свечи в полупрозрачной вазе явно недостаточно, а лежащие под тарелками синтетические салфетки ассоциируются не с романтическим ужином, а с получасовым перекусом в фастфуде. Притом почему-то все столики на двоих расположены именно в темной «демократичной» зоне, куда, по мысли отцов-основателей, могут приходить в джинсах и кроссовках. Серьезно?! Стол, к тому же, оказался слишком высок даже для моего спутника — мужчины среднего роста. Или высота кресел недостаточна?
Меню на сиротливом листке бумаги (пусть и оформленное в авангардом ключе) явно выбивается из гастрономического формата по уровню кухни и обслуживания ресторана. Кстати, сервис действительно достойный: официанты и милая девушка-метрдотель знают позиции меню не понаслышке и вполне профессионально объясняют, из какой части бычка приготовлен тот или иной стейк.
Три факта о ресторане
- Это первый проект Александра Раппопорта в Санкт-Петербурге.
- Здесь единственная в городе мясная комната для сухого созревания стейков, открытая глазу гостей.
- В меню множество стейков, приготовленных по авторским рецептам, с иногда странными названиями – "Барклай-де-Толли", "Квазимодо" и т. д.
Из семи видов тартара (помимо пяти из мраморной говядины здесь еще представлены тартары из оленины и ягненка) мы заказали тартар с черным трюфелем, а из 20 видов стейков — «Англетер» и «Эспадрон» в сопровождении салатного микса. Тартар был украшен стилизованным под черный трюфель шариком, внутри которого оказался нежный мусс из грибов, а кусочки желе из бурбона отлично оттеняли вкус мраморной говядины.
Стейк «Эспадрон» заставил забыть о высоте стола и недостаточном освещении. Мы со спутником, который около 20 лет проработал в ресторанном бизнесе, были единодушны: такого мяса — сочного, с насыщенным вкусом — нам не приходилось есть уже несколько лет. Впрочем, мы не пробовали в «Блоке» самые дорогие позиции (вплоть до 5500 рублей!), которые, возможно, понравились бы нам еще больше. Кстати, мясо и почти все остальные продукты в «Блоке» российские.
Тартар с черным трюфелем, 620 руб.
Стейк «Эспадрон», 850 руб.
Салат из редиса и огурца, 350 руб.
Мороженое из мяса с копченым ганашем, 160 руб.
Десерт «Кофе и шоколад», 350 руб.
Александр Раппопорт, ресторатор:
«Я глубоко погружаюсь в проекты эмоционально и физически. Я создаю концепцию, активно участвую в дизайне, пишу меню, я стою на кухне первые две-три недели почти все время. Дальше, после того как ресторан создан и двигается, я бываю в нем реже».
По поводу мороженого из мяса с копченым ганашем наши мнения разошлись. Более классический европейский вкус моего спутника идею не принял, а я, вспомнив украинские шоколадные конфеты с салом, постаралась абстрагироваться от мясных ассоциаций и просто насладилась необычным вкусом. Для искателей новизны это то, что нужно. А десерт «Кофе и шоколад» оказался просто выдающимся — как по подаче, так и по восхитительному вкусу в традиции лучших французских десертов.
Зачем идти
- Попробовать уникальные стейки, вырезанные специально для «Блока»
- Узнать, что такое мясное мороженое
- Убедиться, что российское мраморное мясо существует и даже успешно заменяет «санкционное»
В целом, впечатление от «Блока» неоднозначное. С одной стороны, не может не радовать, когда один из лучших московских рестораторов открывает в Петербурге заведение такого уровня — и с неожиданно вменяемыми ценами: при желании можно уложиться в 1000—1500 рублей. Кухня при этом заслуживает особой похвалы — нетривиальная и одновременно узнаваемая, из отличных продуктов, талантливая во вкусе и в подаче, без натужных попыток следовать за модой, но использующая все современные кулинарные приемы. Вот только жаль, что несколько размытая концепция портит общее приятное ощущение.
Материалы Restoclub Review не являются рекламными. Журналист посещает заведение инкогнито и за счет редакции. Представленное в статье мнение основывается на субъективных впечатлениях автора и информации, полученной от представителей заведения после визита.
Фотографии: Антон Кузнецов
